QUINTANA ROO Y YUCATAN

Quintana Roo y Yucatán

Es una de las mejores zonas turísticas de México por la hermosa combinación que ofrece, kilómetros de playas paradisíacas de fina arena blanca, monumentos y espectaculares vestigios de la cultura Maya, jungla con exuberante vegetación y ciudades coloniales.

Su clima es caluroso, tropical y con lluvias frecuentes y de corta duración. El mes más caluroso es Mayo y el más frío Enero. Los meses más lluviosos son Junio y Julio y los más secos Diciembre y Enero.

La vestimenta como en todos los sitios tropicales, ligera de algodón, sin olvidar de poner en la maleta un cortavientos o un jersey para la noche, también un liviano impermeable. Calzado cómodo, es aconsejable un calzado cerrado para las excursiones a determinados lugares, protector para mosquitos, crema solar y gafas de sol, pantalón largo y camisa con manga larga.

Quintna Roo y Yucatán son las dos regiones situadas más al sureste de México. En Yucatán se encuentran poblaciones importantes como Cancún (eminentemente turística), Mérida (su capital), Campeche, Valladolid. En Quintana Roo es donde se encuentran Rivera Maya con las ruinas y los vestigios de esta importante civilización.

CANCUN – Uno de sus atractivos es la oferta hotelera, hoteles enclavados dentro de grandes extensiones de terreno, el hotel en si ya es un paraíso
Sus habitaciones son tipo bungalow, todos los hoteles disponen de playa privada y sus equipamientos son sensacionales, en ellos se encuentra de todo, deportes náuticos, piscinas de ensueño, tenis, baloncesto, gimnasio, etc.
Hay que destacar que la mayoría de ellos ofrecen el TI. (Todo incluido), bebida y comida a cualquier hora, bufets abiertos, restaurantes temáticos y por encima de todo, largas playas de arena blanca adornadas con cocoteros y vegetación tropical.

Muy cerca de la zona hotelera, al sur de Cancún se encuentra la población de Playa del Carmen, centro turístico y comercial que ha tomado un extraordinario auge. Su principal arteria es la llamada 5ª Avenida en torno a ella se encuentran tiendas de todo tipo. Es en Playa del Carmen donde mayormente la población turista realiza sus compras.
También hay que decir que sus playas y hoteles no son tan costosos como en la zona hotelera de Cancún. De Playa del Carmen parte el ferry para desplazarse hasta Cozumel. El servicio es diario desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche, en intervalos de una hora ida y vuelta.

COZUMEL – Paraíso de buceadores Es la Isla más grande del Caribe mexicano, 48 Km. De largo y 16 de ancho. A unos 40 minutos de Isla del Carmen. Los indios Mayas la poblaron hace 2000 años.

Según la leyenda maya fue el hogar de la diosa Ixchel, diosa del amor y de la fertilidad. Los habitantes le construyeron templos y la diosa les envió su pájaro preferido, una golondrina, Cozumel es llamada también «Isla de las golondrinas».

La vegetación de la Isla es exuberante, árboles tropicales de más de 20 mts. de altitud, manglares, etc. En fauna endémica o autóctona se encuentra el mapache enano y el tejón de Cozumel. En agricultura se ha especializado en el cultivo de frutas tropicales y también de cucurbitáceas, melones y sandias, todo el año, hasta llegar el punto de que los frutos de esta variedad que se consumen en Europa en invierno provienen de Cozumel.

Sitios interesantes para visitar: Museo de la Isla; Parque Natural de Chan Kanaab donde se encuentra una laguna de aguas transparentes repleta de peces tropicales, esta laguna está conectada con el mar a través de una cueva o túnel subterráneo;

Zona arqueológica de San Jerónimo y sobre todo el Parque Marino Nacional con su más de 125 arrecifes, con una fauna rica en centenares de especies de peces tropicales que son el paraíso del buceador, practicándose el snorkel y el buceo con oxigeno, existiendo decenas de escuelas de buceo.

Sugerencia, un paseo por la zona del puerto, eje principal y céntrico de la población, calles bulliciosas con tiendas y bares, podéis acercaros al Restaurante-Bar Palmeras allí podréis tomar la mejor «Margarita» del Caribe Mexicano. Se trata del combinado nacional por excelencia y la fórmula de su barman Joan Itza es: 30% de Tequila, 25% Licor de Naranja, 25% Jugo de Limoncito, 20% de jarabe de azúcar, delicioso.

ISLA MUJERES – A solo 25 minutos de Cancún, en ella se encontraron numerosas esculturas de mujeres y de ahí viene su su nombre. Lo más importante es el Parque Garrafón, se trata de un arrecife muy bello con una profundidad máxima de 4 metros y una longitud de 320. Gracias a sus corrientes suaves y la transparencia de sus aguas se pueden apreciar distintos tipos de formaciones de coral y la vida submarina.

Lugar ideal para los que no son muy expertos en buceo. A parte del Snorkel se puede practicar el Snuta, consistente en una mezcla de snorkel y de buceo con oxígeno, se va provisto de una máscara de snorkel y el oxígeno se suministra desde la superficie a través de una manguera situada en unas plataformas de superficie.

Otra variedad es el Seatrek, consistente en una caminata por el fondo marino provisto de una pequeña escafandra alimentada con oxigeno a través de un tubo.

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También se organizan tours nocturnos hacia Islas Mujeres que parten de los hoteles, donde incluye cena y espectáculo caribeño.

UXALA – Ciudad Maya situada a unos 70 Kms. de Mérida. Junto con Chichón Itza es una de las zonas arqueológicas más importantes de la Península del Yucatán. Destacan las construcciones de «El Castillo del Adivino», el Cuadrángulo, El Juego de la Pelota.

Esta última construcción nos impresionó por sus descomunales dimensiones y la historia de este juego de la pelota. Se trata de un estadio en el que en su parte central se situaban los espectadores y a cada lado se alza una rampa de considerable pendiente y longitud, en cada rampa existe un losa de piedra a modo de agujero, como si de una canasta de baloncesto se tratara, aunque situada verticalmente. Cada equipo intentaba pasar la pelota por el aro, la pelota estaba fabricada con una especia de goma o resina muy fuerte; la dificultad consistía en que la pelota no podía tocarse con las manos ni con los pies, únicamente con la cadera. Así se la iban pasando evitando que se cayera por la pendiente; los equipos no competían entre sí, la competición consistía en intentar entrar cuantas más pelotas por el aro y ganaba el equipo que lo lograba. Nuestra sorpresa fue mayúscula cuando el guía nos contó que la recompensa para el ganador era la muerte, al parecer era un inmenso honor ofrecer la vida en honor de la diosa Ixchel.

MÉRIDA – Capital del estado. Ciudad que cuenta con un millón de habitantes, mezcla de ciudad colonial y cosmopolita. Los lugares más destacados son la Catedral, el Palacio Municipal y Ayuntamiento. Se dice de esta ciudad que es la más tranquila y segura de México. Incluso hay una cierta corriente de ciudadanos de México DF que se trasladan a esta ciudad para poder gozar de esta seguridad. Se la conoce también como la Ciudad Blanca, una razón es porque está muy limpia y cuidada, la otra porque predominan las construcciones en piedra caliza dándole este aspecto de blancura.

TULUM – La última ciudad Maya a orillas del Mar Caribe. Se trata de una milenaria ciudad. Destaca su Templo construido sobre una colina a espaldas del Mar (desde allí se puede disfrutar de una impresionante vista). La visita a Tulum lleva pareja la vista al Parque Xel-Há.

Xel-Há, se trata de un parque natural en el que se exhibe la flora y fauna del Yucatán, la cultura Maya, etc. Muy bien equipado y con una infraestructura adecuada, su visita es recomendada.

En el Parque se encuentran varias secciones: Laguna del Delfín que le permitirá nadar y jugar entre los delfines; Eco Tour, un paseo por los aviarios en los que se exhiben guanacos, loros, aves tropicales en entera libertad, también distintas especies de plantas, flores, orquídeas, mariposario; Aventuras acuáticas, para practicar el «Sea Trek» o paseo por el fondo marino provisto de escafandra, Caleta «Kay-Op» para hacer snorkel; Tren de la jungla, un recorrido en trenecito por la jungla; Río de los Sueños, donde se hace la bajada del río de fuerte corriente provisto de un neumático; Manglar Chaac, paseo por manglares, es un laberinto de plantas y árboles acuáticos, Cueva Maya, Celotes, Muralla Maya, etc.
Hay que dedicar todo un día para visitar Tulum y Xel-Há.
 

CHICEN ITZA – El lugar más impresionante de los Mayas. Se localiza al oriente del estado de Yucatán, a 120 Kms. de Mérida, es sin duda alguna el lugar más famoso y el más visitado. Este lugar fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 1988, combina grandeza y naturaleza.

El castillo o pirámide de Kukulcán, con sus 30 metros de altura, es la construcción más importante, su antigüedad se estima en 600 d.C. Los números de sus medidas están relacionados con las cifras del calendario solar maya. Para subir hay 94 escalones en cada lado que multiplicado por los 4 lados da un producto de 364, más la plataforma de arriba hace un total de 365 días del año (antes de nuestro calendario). Los cinco adornos a cada lado del templo dan 5X4: 20, los días del mes maya.

Es en este edificio donde se plasma la exactitud del profundo conocimiento de los mayas, se puede ver a la deidad Kukulcán «la Serpiente emplumada», descender puntualmente en cada equinoccio, en un fenómeno de luz y sombra que atrae a miles de visitantes de todas las partes del mundo. Nosotros tuvimos la suerte de apreciar este fenómeno. La acústica en este lugar es casi perfecta, se puede comprobar en la resonancia que da una simple palmada. Todo tiene su explicación, la acústica para que el sumo sacerdote fuera oído desde los cuatro lados, y también el sumo sacerdote conocedor de las posiciones solares, sabía perfectamente cuando se producía el equinoccio haciéndole ver al pueblo que se trataba de un signo de los dioses.

El Juego de la Pelota tuvo un significado cósmico, son sus símbolos bélicos.

Visitar este majestuoso sitio es adentrarse a un capítulo indispensable en la historia del pueblo maya, no puede nadie ir a Yucatán sin visitar Chicen Itza.

Por la noche se representa un espectáculo de luz y sonido, bastante impresionante.

Hay que dedicar un día completo a este lugar. Aconsejable ir provistos de un gorro y protección solar, no hay ni una sola sombra. También de agua, es un sitio muy caluroso y es mucho tiempo debajo el sol lo cual puede provocar insolación o deshidratamiento.

Se puede subir a la gran pirámide de Kukulcán por su cara sur, los otros tres lados están bastante deteriorados. Hay que prever que los escalones son muy estrechos y la sensación de vértigo es muy fuerte, no emprender la subida si no se está seguro. Pude presenciar a personas paralizadas en mitad de la subida sin poder terminar de subir o descender. Hay una cuerda tendida en mitad de los escalones. Se recomienda bajar sujetándose en la cuerdas. Han habido accidentes mortales.

La vista desde lo alto de la pirámide de Kukulcán es fantástica, la perspectiva de visión va por encima de los árboles de la jungla dando la sensación de estar contemplando un mar verde.

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XCARET.– Relativamente cerca de Playa del Carmen. Se trata de un parque ecológico al estilo de Xel-Há de Tulum, aunque Xcaret bajo nuestra opinión está mucho mejor si cabe, sobre todo por el espectáculo fin de fiesta al terminar el dia A Xcaret lo ideal sería dedicarle todo un día.

Baño con delfines; acuario de arrecife de Coral; sendero de selva tropical; Granja de hongos; Invernadero de Orquídeas; Aviario; Museo; Zonas arqueológicas; Ríos; Mariposario; Pueblo Maya. Un auténtico pueblo maya con sus habitantes enseñando sus costumbres, sus artesanías, sus utensilios, incluso su cementerio; Exhibición de caballos cabalgados por mariachis.

La primera recomendación es la de fijar un punto de encuentro si se va con familia, aquello es un laberinto colosal y muy perdedor, también llevar ropa ligera y calzado cómodo, bañador, una muda de ropa seca, toalla y sin olvidar la cámara de fotos. En el parque no se permite entrar aerosoles y cremas bronceadoras, a menos que sean vegetales, puesto que las cremas que contienen aceites pueden perjudicar a la fauna marina.

En Xcaret nos impresionó su fin de fiesta. Tiene lugar hacia las 9,30 y se realiza en un gran anfiteatro.

Recreación de la conquista de América por los españoles, la guerra y caída de Moctezuma.
Exhibición de los Voladores de Papantla, un ritual prehispánico dedicado al dios Sol, también llamados «hombres pájaro», los voladores flotan en el espacio haciendo una demostración impresionante de fe y de coraje. Van sujetos por las piernas cabeza abajo y van girando en torno a un mástil de gran altura, conforme van dando vueltas la cuerda que tienen enrollada en las piernas se va soltando y ellos van bajando a una velocidad vertiginosa hasta tocar el suelo.

La exhibición de un juego de pelota maya y la apoteosis final, un final sensacional consistente en un mosaico del folklore de los distintos estados de México. Desde Baja California y Durango con sus cawboys, Veracruz con sus bailes y seguidillas, Jalisco con sus mariachis, Tabasco, etc..

CENOTES.- Así se llaman las grutas naturales y cuevas. Son abundantes en esta zona debido a que el subsuelo es calizo y esto favorece estas depresiones naturales, los hay abiertos a manera de pequeños lagos, por haberse derrumbado la bóveda que los cubría. Otros semi cerrados, cubiertos por una bóveda parcial y los más singulares, los que están cerrados dispuestos a modo de cueva. Hay algunos de un gran belleza con estalactitas y estalagmitas, pudiéndose tomar un baño en sus transparentes y frías aguas. Normalmente se encuentran en la selva lo que para acceder a ellos ya es una auténtica aventura.

Tratado de Utrecht. Cesión de Gibraltar a Inglaterra
Articulo X. 13 de Julio de 1713:
«El Rey Católico, por sí y por sus herederos y sucesores, cede por este Tratado a la Corona de la Gran Bretaña la plena y entera propiedad de la ciudad y castillos de Gibraltar, juntamente con su puerto, defensas y fortalezas que le pertenecen, dando la dicha propiedad absolutamente para que la tenga y goce con entero derecho y para siempre, sin excepción ni impedimento alguno. Pero, para evitar cualquiera abusos y fraudes en la introducción de las mercaderías, quiere el Rey Católico, y supone que así se ha de entender, que la dicha propiedad se ceda a la Gran Bretaña sin jurisdicción alguna territorial y sin comunicación alguna abierta con el país circunvecino por parte de tierra. Y como la comunicación por mar con la costa de España no puede estar abierta y segura en todos los tiempos, y de aquí puede resultar que los soldados de la guarnición de Gibraltar y los vecinos de aquella ciudad se ven reducidos a grandes angustias, siendo la mente del Rey Católico sólo impedir, como queda dicho más arriba, la introducción fraudulenta de mercaderías por la vía de tierra, se ha acordado que en estos casos se pueda comprar a dinero de contado en tierra de España circunvencina la provisión y demás cosas necesarias para el uso de las tropas del presidio, de los vecinos y de las naves surtas en el puerto.

Pero si se aprehendieran algunas mercaderías introducidas por Gibraltar, ya para permuta de víveres o ya para otro fin, se adjudicarán al fisco y presentada queja de esta contravención del presente Tratado serán castigados severamente los culpados. Y su Majestad Británica, a instancia del Rey Católico consiente y conviene en que no se permita por motivo alguno que judíos ni moros habiten ni tengan domicilio en la dicha ciudad de Gibraltar, ni se dé entrada ni acogida a las naves de guerra moras en el puerto de aquella Ciudad, con lo que se puede cortar la comunicación de España a Ceuta, o ser infestadas las costas españolas por el corso de los moros. Y como hay tratados de amistad, libertad y frecuencia de comericio entre los ingleses y algunas regiones de la costa de Africa, ha de entederse siempre que no se puede negar la entrada en el puerto de Gibraltar a los moros y sus naves que sólo vienen a comerciar. Promete también Su Majestad la Reina de Gran Bretaña que a los habitadores de la dicha Ciudad de Gibraltar se les concederá el uso libre de la Religión Católica Romana. Si en algún tiempo a la Corona de la Gran Bretaña le pareciere conveniente dar, vender, enajenar de cualquier modo la propiedad de la dicha Ciudad de Gibraltar, se ha convenido y concordado por este Tratado que se dará a la Corona de España la primera acción antes que a otros para redimirla.»

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Gibraltar:
Sus 6 km cuadrados de superficie están dominados por un gran peñón calcáreo de 425 m de altitud, que cuenta con numerosas grutas y túneles. En algunas de estas cuevas se han encontrado restos del hombre de Neanderthal. A estas formaciones naturales se han añadido los numerosos túneles y galerías construidos para diversos fines, como por ejemplo para el abastecimiento de agua. Al no existir prácticamente aguas subterráneas, los gibraltareños deben almacenar las procedentes de las lluvias en un complejo sistema subterráneo, cuya capacidad total es de 50 millones de litros. A pesar de que su valor estratégico ha disminuido en los últimos años, continúa siendo una importante base militar. Su nombre procede del árabe Yabal-Tariq o roca de Taric, fue fundada en 725 por este general moro y estuvo en poder de los musulmanes hasta 1462, año en que fue conquistado por el duque de Medinasidonia e incorporada a la Corona de Castilla. En 1704, durante la guerra de Sucesión de España, fue ocupada por tropas inglesas. A pesar del continuo asedio a que fue sometida por parte de los ejércitos de Felipe V entre 1705 y 1707, la roca siguió en poder de Gran Bretaña. En 1969 España decidió cerrar la frontera y la ONU presionó al gobierno de Londres para que terminara con la situación colonial y entrara en negociaciones. La frontera fue abierta de nuevo en 1982. Durante la II Guerra Mundial numerosos submarinos consiguieron atravesar el estrecho en ambas direcciones aprovechando las fuertes corrientes (submarinas hacia el Atlántico y superficiales hacia el Mediterráneo) sin necesidad de usar los motores.

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La guerra de Sucesión:
Poco antes de morir, Carlos II había testado en favor de Felipe de Anjou, nieto de Luis XIV. Reconocido como Felipe V de España, la arrogancia del Rey Sol, que le proclamó también heredero de la Corona de Francia, y las ventajas concedidas a este país en el comercio americano, alarmaron a las potencias europeas. Acusado de no cumplir el tratado secreto de reparto, una vez declarado nulo el testamento de Carlos II, formaron la Gran Alianza de La Haya, que defendió la candidatura del archiduque Carlos de Austria, proclamándolo rey de España. La guerra de Sucesión, que duró casi trece años, tuvo su principal actividad en la contienda civil de España, ya que Cataluña se adhirió en 1705 a la alianza de La Haya, en virtud del pacto de Génova, reconociendo por rey al archiduque Carlos, que se comprometió a respetar la autonomía foral catalana. A Cataluña siguieron los demás reinos de la Corona de Aragón. El Archiduque había desembarcado, con el apoyo de la escuadra inglesa, en Lisboa, mientras el almirante Rooke ocupaba Gibraltar (1704). Pero los aliados, al producirse la adhesión de la Corona de Aragón a su causa, creyeron más factible una conquista del país desde Cataluña, y el Archiduque instaló su Corte en Barcelona. Castilla permaneció fiel a Felipe V, y, en la lucha, vio claramente que de su victoria dependía la conservación de su papel hegemónico en el Estado. La guerra fue variable, pues si el Archiduque logró entrar en Madrid, fue expulsado en seguida y Felipe V, después del triunfo de Almansa (1707), conquistó Aragón, Valencia y gran parte de Cataluña occidental. Las derrotas exteriores sufridas por las tropas de Luis XIV permitieron al Archiduque obtener, en 1709, una serie de victorias, y ocupar Madrid por segunda vez (1710). Una reacción castellana logró, antes de terminar el año, no solamente expulsar al Archiduque de Madrid, sino, tras las victorias de Brihuega y Villaviciosa, recuperar Aragón y Valencia, mientras los franceses invadían Cataluña y obligaban al Archiduque a encerrarse en Barcelona (1711). A partir de esta fecha, el cansancio entre los contendientes era general. Un cambio ministerial en Inglaterra, que dio el poder al partido ,tory, más conservador, y la muerte del emperador de Austria, que daba paso al Imperio a su hermano el Archiduque, con el nombre de Carlos VI, facilitaron las negociaciones de paz. Esta se firmó en Utrecht (1713) entre Francia Inglaterra, Holanda, Saboya y Prusia. Un año después se adhirieron Portugal y el propio emperador Carlos VI (paz de Radstadt). En las negociaciones, Felipe V se negó rotundamente a reconocer la autonomía de Cataluña y, ante la actitud decidida del rey, que consideró a los catalanes como rebeldes, los aliados evacuaron Barcelona para no entorpecer las negociaciones. Las Cortes de Cataluña decidieron proseguir la guerra en defensa de sus libertades, pero la resistencia de Barcelona no pudo sostenerse más de cuatro meses (11 de septiembre de 1714). Las paces de Utrecht y Radstadt consagraron el reparto del imperio español, establecido anteriormente por las potencias. Felipe V fue reconocido como rey de España y de las Indias, con la garantía de que jamás podría unir las coronas francesa y española; Carlos VI lo fue como rey de Flandes, Milán, Nápoles y Cerdeña, es decir, las posesiones europeas de la monarquía hispánica, menos Sicilia, que pasó a Saboya. Inglaterra obtuvo las plazas que había ocupado: Menorca y Gibraltar, y ciertas ventajas comerciales con América.

El irredentismo español frente al equilibrio de Utrecht:
Establecido Felipe V en el trono español, no podía aceptar la pérdida de los territorios mediterráneos, vinculados a la vida española desde hacía siglos, y aprovechó todas las ocasiones y coyunturas internacionales para conseguir el irredentismo de Cerdeña, Sicilia y Nápoles. Cuidadosamente preparada la empresa, aprovechando la lucha que el emperador sostenía con los turcos, una flota salida de Barcelona ocupó fácilmente Cerdeña en julio de 1717. Las potencias europeas presentaron sus quejas en Madrid, pero Alberoni no se arredró y el año siguiente una nueva escuadra repitió la operación, apoderándose de Sicilia. Alarmada Inglaterra, ajustó en Londres con Holanda, Francia, Saboya y el Imperio austriaco la Cuádruple Alianza (agosto de 1718), y una flota inglesa, sin previo aviso, atacó a los navíos españoles fondeados en la bahía de Passaro, destruyendo aquella magnífica es cuadra creada con el esfuerzo de Patiño. Mientras tanto) Francia invadía Guipúzcoa y Cataluña una flota inglesa bloqueaba los mares de Sicilia, y otra atacaba las fortalezas costeras de Santoña y Vigo. Sicilia se perdió y Felipe V fue obligado a pedir la paz y a destituir al ministro Alberoni (diciembre de 1719). La tenacidad de Isabel de Farnesio intentó un nuevo camino para conseguir sus propósitos. Valiéndose del holandés Ripperdó, entablé negociaciones directas con el emperador. Por los tratados de Viena de 1725, los antiguos contendientes en la sucesión española, Felipe V y Carlos VI, acordaban el matrimonio de los hijos de Isabel de Farnesio con dos archiduquesas austriacas, con la promesa de que el emperador mediada para que Inglaterra devolviera a España Gibraltar y Menorca y, en caso de negativa, entraría en la guerra. Los tratados alarmaron, en cuanto fueron conocidos, a Inglaterra, Holanda y Francia. En realidad, habían sido concertados en términos vagos y, al conocerse la reacción de las potencias, el emperador no se decidió a aplicarlos España, no obstante, se lanzó sobre Gibraltar, fortaleza que cercó en 1727 un ejército desde tierra. Ante la imposibilidad de rendirla, el Acta de El Pardo (1728) puso fin a la guerra La necesidad de buscar una situación internacional más estable confluyó en la adhesión de España a la Liga de Hannover (tratado de Sevilla 1729), por la que a cambio de ventajas comerciales concedidas a Inglaterra en América, se aceptaba la ocupación por los infantes españoles de los ducados italianos de Parma, Plasencia y Guastalla, una vez vencida la resistencia del emperador. El infante don Carlos tomó posesión de ellos en 1731, con la protección de una flota inglesa.

ruptura del equilibrio de Utrecht:
Integrada España en el bloque de Hannover, Patiño, para favorecer el irredentismo en Italia, buscó la alianza francesa. En noviembre de 1733 se firmaba entre España y Francia el Primer Pacto de Familia, aprovechando la guerra de sucesión de Polonia, en la que Austria estaba comprometida. Un ejército español, mandado por don Carlos, protegido desde el mar por la escuadra, penetró en Nápoles y venció a los austriacos en Bitonto, proclamándose al infante soberano de aquel reino (mayo de 1734). Desde allí se efectuó un desembarco en Sicilia, cuya conquista fue igualmente fácil, por la adhesión del pueblo (septiembre de 1734) y don Carlos fue igualmente proclamado rey en Palermo. El tratado de Viena (1735) puso fin a la cuestión polaca y Austria aceptaba a don Carlos como rey de Nápoles y Sicilia, pero con la condición de abandonar los ducados de Parma, Plasencia y Guastalla. La alianza hispano-francesa y, sobre todo, la represión del contrabando británico en América, fue ocasión de una breve guerra entre España e Inglaterra (1738-1740) llamada de la Oreja de Jenkins. Esta guerra empalmó con la conflagración europea, provocada por la sucesión a la corona de Austria a la muerte de Carlos VI (1740). Mientras Prusia se enfrentaba a Austria para apoderarse de Silesia, Inglaterra aprovechó la ocasión para asestar un golpe definitivo a la potencia colonial francesa. Francia se atrajo a España (Segundo Pacto de Familia, 1743). Las tropas franco-españolas lucharon en Italia con ventaja contra sardos y austriacos, pero en 1746 falleció Felipe V, sucediéndole su hijo Fernando VI. Isabel de Farnesio quedaba desplazada, y la diplomacia francesa, a espaldas de España, pactó primero con el rey de Saboya, y después con Inglaterra y Austria, concertando la paz en Aquisgrán (1748), que reconocía solamente al infante don Felipe los ducados de Parma y Plasencia. España, justamente enojada, tuvo, sin embargo, que aceptar la paz. Podría hablarse, con toda justeza, de una neutralidad armada pues España aprovecha el respiro de la paz para desarrollar a toda marcha su Marina, a fin de poderla enfrentar con la inglesa. Esta fue la obra callada y tenaz del marqués de la Ensenada.

La Guerra de los Siete Años:
Desde 1756, la competencia colonial franco-británica estalla aprovechando las discordias entre Austria y Prusia, y se inicia la llamada Guerra de los Siete Años (1756-1763), durante a que tanto Francia como Inglaterra trataron de atraerse a España. Fallecido Fernando VI, le sucedió Carlos III, el cual se mantuvo también a la expectativa en el conflicto. Pero los progresos ingleses en Norteamérica, en especial la caída de la gran fortaleza francesa de Québec, establecían un peligroso desequilibrio en América en favor de Inglaterra. Francia necesitada ahora con más motivo de la alianza española, reanuda las conversaciones, que se concretaron en un tratado ofensivo-defensivo: el Tercer Pacto de Familia (agosto 1761). El conflicto se desarrolló principalmente en aguas americanas y en Filipinas. Los ingleses se apoderaron de La Habana y de Manila (1762). En la Península, fracasaban el intento de rendición de Gibraltar y una entrada en Portugal, aliada de Inglaterra. Francia, que había sufrido grandes derrotas, se vio obligada a firmar la paz de París (1763) por la que devolvía, entre otras posesiones, la isla de Menorca a Inglaterra. España hubo de aceptar con disgusto el tratado, por el que si bien se le devolvían las plazas conquistadas de La Habana, Manila y otras, tuvo que ceder la Florida a los ingleses y, a cambio de ella, Francia entregaba la Luisiana, en América del Norte. La cuestión con Portugal, que afectaba a ciertos territorios americanos limítrofes con los españoles, no fue resuelta en la paz de París. España quería eliminar la colonia de Sacramento, territorio en el río de la Plata, que servía de penetración al contrabando británico y dañaba los intereses españoles en a actual Argentina. El virrey español Ceballos asedió la colonia, la tomó y destruyó sus fortificaciones militares (1777). La paz se hizo en San Ildefonso de La Granja el mismo año: Portugal cedía a España la margen septentrional del Plata, y las islas africanas de Fernando Poo y Annobón, con derecho a comerciar en el litoral del golfo de Guinea los portugueses recibían las provincias de Santa Catalina y Río Grande. Entretanto se había producido la sublevación de los colonos ingleses de América del Norte contra la metrópoli (1776). España y Francia, solicitadas por los rebeldes, ayudaron con dinero y armas. Francia, desde abril de 1779, se decidió a una intervención abierta y arrastró después a España. Las armas españolas lograron el éxito en la Florida, Honduras y en Menorca, que fue recupera da (1782). Se volvió al bloqueo de Gibraltar, atacado desde tierra y desde el mar por baterías flotantes. Cuando parecía que la plaza no podía resistir, Francia concertó la paz con Inglaterra (paz de Versalles, 1783). España desistía de Gibraltar, pero recobraba Menorca, la Florida, la costa de Campeche y Honduras.

• Ataque de Robert Blake (1656)
• Ataque de John Genings (1706)
• Ataque de Jervis a Cádiz (1797)
• Las torres de Hércules

Vaig tenir el privilegi de recorre la ruta lasaliana, la ruta del Fundador de les Escoles Cristianes Sant Joan Bta. de La Salle de la mà del meu professor Jaume Pujol Bardolet.

El Germà Jaume, aquell germà que va començar tant jove a La Salle Manresa té un ampli currículum: Doctor en Ciència Teològica per l’Institut Catòlic de Paris, Màster en Catequesis, formador de formadors. Fou director del Centre Espanyol Lasaliano de Formació Permanent i del Centre Internacional de Roma, professor de psicologia de la religió en el centre de la Fundació Vidal i Barraquer de Barcelona, professor en l’Institut Pontifici de Ciències Religioses Sant Pius X. És autor de diversos llibres de teologia i de formació. A destacar «En este momento significativo de la vida consagrada»; «La Pastoral desde la psicologia de la religión»; «El ministerio de animación comunitaria» y «Vocación, fidelidad y cambio. Interpretación Pastoral del fenómeno de «salida» de sacerdotres y religiosos a partir del Concilio Vaticano II».

El Germà Jaume em comentava que havia fet la ruta del Fundador quan estudiava teologia a Paris, junt amb un grup de companys. Coneixia perfectament tots els llocs en els quals va deixar la seva empremta Sant Joan Bta de La Salle, des de la casa on va néixer, el lloc on va fundar la primera escola, Saint Remí, fins al lloc on va morir a Saint Yon de Rouen en 1719.

El Germà Jaume els va tornar a rememorar i jo vaig tenir un guia excepcional.

Una experiència molt agradable va ser la visita a la casa on va néixer Sant Joan Bta de La Salle, avui «Maison La Salle». Ens va rebre el seu director Frère Dominique Rustel, vàrem compartir taula amb tota la Comunitat de germans. El Frère Dominique Rustuel fou alumne del Gmà. Jaume en el Centre Internacional de Roma.
La casa natal de Sant Joan Bta. de La Salle avui és un centre d’Informació i museu, Sales d’audiovisual, biblioteca, etc. És visitat per gent lasaliana de tot el món.
En definitiva va ser una experiència molt gratificant i que em va permetre també conèixer les dues monumentals ciutats de Reims i Rouen
No m’endinsaré a explicar la vida de Sant Joan Bta de La Salle, sí que voldria recordar que en 1900 fou declarat Sant i  en 1950 el Sant Patró dels educadors. Les escoles de La Salle estan esteses per 80 països del món.

En cas que algú volgués més informació sobre el tema disposo de mapes, detall de llocs, etc.
Està al vostre abast i sols ho heu de demanar:   joanmartiesquius@gmail.com

Maison La Salle	Amb el Frère Dominique Rustuel, Director de La Salle Reims
Escala de cargol a la maison de La Salle	Sala de l’Audioviual
Casa de les Germanes del nen Jesús on La Salle hi va ser capellà	Basilica de Sant Rèmi
Parròquia de Sant Maurici on hi hagué la primeraescola de La Salle	Catedral de Reims en reformes
Basílica de Sant Rèmi	En el Lycèe Sant J.B. de La Salle
Établissement Saint Jean B. de La salle a Rouen	Saint Yon: Noviciat i Escola a Rouen                      Aquí morí Sant Joan B. de La Salles
En el monument a Sant J.B. de La Salle a Rouen	Interior de la Catedral de Rouen
Primera Escola de La Salle a Rouen	Catedral de Rouen

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Agradecimiento al compañero y amigo ceutí Luis Miguel Montero Díaz por su ayuda y aportaciones.

Ceuta es ciudad autónoma de España. Cuenta con unos 75.000 habitantes y una superficie de unos 12 kilómetros cuadrados. Ubicada en el norte de África en el Estrecho de Gibraltar, es fronteriza con Marruecos.

Ceuta es una ciudad muy bella, limpia, luminosa y acogedora. Su gente es muy hospitalaria. Ciudad a la que recomiendo visitar por el atractivo natural que ofrece, por sus monumentos y su historia. Opino que es un destino relativamente poco conocido por una buena parte de peninsulares y créanme vale la pena visitarla.

La mejor forma de llegar es desde Algeciras pasando el Estrecho de Gibraltar.
Existen varias Compañías de Ferris que realizan la travesía del Estrecho. Se trata de grandes catamaranes con una capacidad de aproximada de 900 pasajeros, pudiendo alojar en sus bodegas hasta 300 vehículos.
Existe en el Puerto de Algeciras estacionamientos vigilados donde dejar el vehículo, dada la reducida dimensión de la Ciudad de Ceuta el consejo es dejar aparcado el coche en Algeciras y coger el Catamarán. El precio del billete es de 50,80€ ida y vuelta.

Las dos principales Compañías de catamaranes son Acciona-Transmediterránea y Euroferris. La frecuencia de salidas es de 30/40 minutos. La travesía tarda unos 55 minutos. Podemos decir que se establece prácticamente un puente marítimo.

 Antes de llegar al Puerto de Ceuta se aprecian desde las lejanía y dando la bienvenida al visitante las Columnas de Hércules. Se trata de dos esculturas en bronce situadas cada una a derecha e izquierda de la bocana del Puerto. Según nos informa nuestro amigo Antonio Rivas Oliva fueron creadas por su amigo, el artista ceutí Ginés Serrán Pagán, construidas en China donde actualmente reside. Simbolizan Hércules uniendo los dos Contienentes, Europa y África. Y se titulan «Unión del mundo». Se trata de las dos figuras de bronce más grandes del mundo en mitología clásica. Miden 7 metros de altura y 4 Toneladas de peso cada una. Fueron traídas en un flete especial desde China y ensambladas en su propio lugar.

Uno de los medios más rápidos y económicos para acceder a Ceuta es vía helicóptero desde Málaga (Aeropuerto Ruiz Picasso), sobre todo para los residentes o las personas que tienen que viajar a Ceuta con frecuencia. Económico en tiempo y también al permitir poder ahorrar una pernoctación en Algeciras. Traslado con el AVE directamente hasta Málaga y de allí a Ceuta, evitando tener que coger el bus de Málaga hasta Algeciras.
Aunque el precio es superior al Ferri, 134 € , para los residentes el precio queda reducido a 67€.
Pero sobre todo para evitar las largas e incomodas esperas que supone el paso del Estrecho con el Ferri.
link en la foto con los diferentes horarios.

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Como moverse por Ceuta? No hay grandes distancias en la Ciudad, por lo menos a lo que al Centro se refiere y a la ubicación hotelera, con calles peatonales que invitan al paseo y en donde están ubicados los principales comercios. Para traslados a puntos más distantes es aconsejable emplear taxi.
En Ceuta está muy generalizado el sistema de Radio-Taxi, difícilmente se cogen taxis «al vuelo». El servicio de Radio-Taxi es rápido y eficiente.
Existen dos compañías: Radio Taxis en Ceuta – Telef.956515406 y Autotaxis Ceuta-Telef. 856200008. Su tarifación es relativamente asequible (una carrera a la frontera con Marruecos, puede costar unos 6 o 7€ )
Ceuta también dispone de una buena red de autobuses urbanos, que permiten desplazarte hasta cualquier punto de la ciudad.
Podrás consultar horarios, paradas, etc. en el Enlace directo que te pongo a:


Plano de la Ciudad de Ceuta – Callejero  Acceso directo

También existe la posibilidad de arrendar un coche en el momento de su llegada.

OFERTAS: Existen varias y muy interesantes ofertas de Agencias de Viaje establecidas en Ceuta que ofrecen visitar la Ciudad. Forfait por 1 día; 2 días y una noche; 3 días y 2 noches. Excursiones: Recorridos en helicóptero – Ceuta de Noche – Excursión a Tetuán, etc.

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 Se trata de una ciudad muy antigua («Ceuta la Antigua»- Septa). Fue fundada por los fenicios y ocupada en el tiempo por griegos, cartagineses, romanos, visigodos, bizantinos, musulmanes. Perteneció a Portugal desde 1415 hasta 1.668 que pasó a ser de soberanía española.

Los principales lugares y monumentos a destacar son:

La Catedral, construida sobre una antigua mezquita. Con su portada neoclásica de mármol negro.

Murallas Reales y Foso de San Felipe – Construcción que data de la época portuguesas y que fue reconstruida por los españoles. En la actualidad se halla ubicado el Museo de la Ciudad. El foso es marítimo, es navegable y está considerado como de los más profundos del mundo.

Santuario de Santa María de África. Data del siglo XV. En su interior se venera la Virgen de África, patrona de la Ciudad. Se trata de una hermosa talla de estilo bizantino.

Palacio Municipal, con su Salón del Trono de cuidado artesonado. Destaca su escalera de madera torneada y con zócalos de azulejos talaveranos y su bellísima vidriera de colores con el escudo de la ciudad. En el Salón del Trono se conserva el Pendón Real, fue traído a Ceuta por Juan I de Portugal en el año 1415. Sólo es sacado una vez al año en la Procesión del Corpus Christi.

Parque Marítimo del Mediterráneo – Obra póstuma del insigne canario Cesar Manrique (falleció meses antes de acabar su obra).
Ocupa una extensión de 70.000m2, está configurado por tres grandes lagos de agua salada, son llenados semanalmente de agua de mar a través de unas potentes bombas.
Cuenta con playas artificiales, faro, embarcadero para paseos en barca, románticos puentes de madera, etc. Pero sobre todo lo que destacaría son sus cuidados jardines, con gran variedad de flores y frondosa vegetación tropical traída desde Tenerife.
También existe una isla artificial, después de ésta y al final del propio parque se encuentra un imponente escenario en donde se vienen realizando espectáculos e primer orden.
Es recomendable visitarlo por la noche con su iluminación.. Sus jardines bellamente iluminados, lagos, cataratas, fantasía de reflejos en el agua. Una maravilla. En una noche clara las vistas al Estrecho de Gibraltar son fantásticas.
El complejo aloja en su interior un Pab y también contiguo a él restaurantes, locales, Casino de Ceuta. Todos ellos con acceso desde la calle por su parte frontal, sin necesidad de entrar en el Parque.
Junto al Parque Marítimo se ha creado un complejo lúdico de moda, locales comerciales, bares, salas de multicine, etc..

Ceuta cuenta con un clima privilegiado. Su clima es suave y la temperatura media anual es de 16º centígrados. Con abundancia de días soleados. Al estar ubicada en el Estrecho de Gibraltar recoge las influencias del mar Mediterráneo y las del Atlántico, configurándose un micro clima de pluviometría más bien escasa.

Por su buen clima todo el año, por la evolución de la Ciudad y el gran esfuerzo que se ha hecho en infraestructuras hacen de Ceuta un lugar ideal para el turismo, turismo que busca tranquilidad y relajamiento.
Es de los pocos lugares en el mundo que tiene el privilegio de estar a dos mares, cuenta con playas situadas en el Atlántico con aguas transparentes y frías y playas al Mediterráneo, de aguas más tibias o templadas.

Existe además el atractivo de las compras. Ceuta es Puerto Franco, tiene un régimen fiscal especial, está exento de IVA aunque este impuesto está substituido por el IPSI (impuesto sobre la producción, los servicios y la importación), se trata de un impuesto municipal de porcentaje inferior al IVA.
El centro neurálgico y comercial está comprendido entre las animadas calles de Cervantes, Beatriz de Silva, Camoens y Real. La Plaza de África es el centro de la Ciudad.
Los artículos de electrónica están a buen precio, así como la joyería y la perfumería. .
Es recomendable informarse antes sobre cuál es la franquicia o importe global de artículos que pueden pasarse por la aduana (Algeciras) sin pagar derechos de aduana. Éste importe varía y esta información se obtiene en la propia Terminal de Algeciras. Aunque por sentido común mientras no se trate de grandes cantidades no debería haber problema alguno.

Castillejos – Otro atractivo es visitar el Mercado y Zoco marroquí en Castillejos, localidad marroquí situada junto a la frontera con Ceuta. Se trata de un centro comercial fronterizo. La distancia desde Ceuta es de unos 7 kilómetros. Toma el nombre español de Castillejos debido a unas ruinas que existían cuando se fundó la ciudad, en marroquí se denomina Fnideq que significa pequeña fonda.

Para acceder a Castillejos hay que pasar la frontera, traspasar la Verja, por lo que se tiene que ir provisto de pasaporte.
Se puede ir en taxi, el coste de la carrera es de unos 7€, también hay bus urbano hasta la misma frontera.
Su calle peatonal está muy animada y sobre todo el Mercado y Zoco con un enjambre de callejones con más de mil tiendas.
Se recomienda ir en domingo para poder ver el famoso, variopinto y multitudinario Mercadillo de los Domingos.
Curiosamente los marroquíes acuden a comprar artículos de electrónica y productos europeos importados en la vecina Ceuta y los españoles a comprar artículos de marroquinería, platería y artesanía en la parte marroquí.

Otro atractivo o posibilidad a tener en cuenta es la vecina Tetuán (a una hora de Ceuta, aproximadamente). Importante ciudad marroquí. Existen agencias de viaje en la Ciudad que ofrecen esta excursión a precios muy interesantes.

Desde luego pocas ciudades pueden ofrecer al visitante, tal cantidad y variedad en su oferta gastronómica, como Ceuta, cuna de pueblos, donde cada uno de ellos dejó su impronta, especialmente en el arte culinario, el cual se ha visto favorecido por su proximidad al mar, de donde se extraen los mejores frutos.

Aquí se pueden degustar todo tipo de pescados y mariscos, todos ellos fresquísimos, que nos brindan el Atlántico y el Mediterráneo. Basta echar un vistazo al Mercado Central de Abastos y ver en sus pescaderías, esa variedad policromada de peces saltando, entre los que destacan los siguientes.

El mero, los salmonetes, el espadón o pez espada, llamado en Ceuta «Aguja Palá», el bonito, pez limón, boquerones y sardinas, pescadillas, acedías, brótolas, lenguados, cazón, pez volador, caballas, voraz, abadejo, rodaballo, chocos, calamares y pulpos, almejas, coquinas, mariscos de todas clases, destacando de forma especial, las langostas vivas, langostinos, gambas y cigalas así como la maravillosa Centolla.

El plato típico ceutí no está comercializado, pero lo comen todas las familias ceutíes: «Sopa de fideos gordos con pescado» o «Cazuela de pescados con fideos gordos». Los fideos se comen guisados con pescado sin espina, cortados a trozos, y es una sopa marinera. También se hace con sardinas y boquerones, quitándoles la espina. A la cazuela se le añade, además, gambas y almejas, todo pelado. Realmente es delicioso.

OFERTA GASTRONÓMICA – Acceso directo a las mejores cartas en los diferentes establecimientos hoteleros. Gentileza de «Ceuta nostálgica»

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 En atención al amigo Manuel García

 En cuanto a las barreras arquitectónicas podemos asegurar que el acceso a través de catamarán tanto embarque como desembarque está perfectamente contemplado. Los Hoteles La Muralla, Tryp y Ulises están adaptados.
Con respecto a las barreras urbanas Ceuta está avanzando a pasos agigantados para una completa adaptabilidad. La Ciudad tiene que mejorar pero diríamos que se encuentra entre lo que podríamos decir la media nacional.
Se está desarrollando la reciente Resolución 24.1.2007 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE 2/3/2007).

Ordenanza para la accesibilidad y la eliminación de Barreras Arquitectónicas, Urbanísticas y de Transporte. «clicc»

Acceso a Ciudades y pueblos

PUEBLOS DE LA RIOJA: Ciudades y pueblos

Bilbao, es una ciudad eminentemente industrial, tiene importantes acerías e industrias metalúrgicas, cuenta con barrios residenciales en el ensanche.

Entre sus realizaciones urbanas más recientes está el Museo Guggenheim de Arte Moderno.
El Guggenheim se inauguró en 1997, se trata de un edificio vanguardista del arquitecto Frank O.Gehry.
Las exposiciones del Museo son itinerantes, no obstante es un edificio tan singular que el continente o edificio absorbe todo el interés. Está construido con la combinación de materiales de piedra caliza, vidrio y láminas de titanio; el conjunto o combinación de formas fueron diseñadas por ordenador. El museo tiene tres niveles en su interior y su acceso es a través de unas escaleras que en lugar de ser ascendentes son descendentes puesto que está enclavado a la vera de la ría y en un lugar clave de acceso a las zonas históricas de Bilbao.
Debe su nombre a la Fundación Guggenheim, esta Fundación tiene otros museos en New York, Berlín, Las Vegas, Venecia y otros actualmente en construcción.

El casco viejo, junto al río, es un barrio muy interesante, cuenta con animadas callejuelas, bares, tascas; allí se puede encontrar el mejor ambiente popular, con su Plaza Nueva y la Catedral de Santiago, la Catedral es gótica y cuenta con 26 altares.

Es interesante visitar el Museo Arqueológico de Etnografía e Historia, contiguo a la Catedral, donde se expone arte, artesanía y costumbres del pueblo vasco, allí se puede ver el célebre ídolo Mikeldi. Junto al puente Deusto se encuentra el Museo de Bellas Artes, se trata de una de las mejores pinacotecas españolas, Murillo, Zurbarán, El Greco, Goya. El museo alberga el famoso San Sebastián de Ribera. La Iglesia de San Antón que es todo un símbolo de Bilbao.

También es interesante un paseo por las llamadas «Siete calles» llenas de tipismo y que convergen en la Plaza Nueva, es el corazón de Bilbao, hay que estar en la Plaza un domingo por la mañana donde se concentran artesanos y vendedores de pájaros, los portales se llenan de jaulas repletas de jilgueros, periquitos, ruiseñores, oírlos es todo una fiesta, también se intercambian monedas, sellos, etc.

Uno de los lugares típicos de Bilbao es el Arenal , supone el ensanche del casco viejo de la ciudad y es el eje vertebral de la Ciudad, se encuentra el Teatro Arriaga donde se celebran la mayoría de los acontecimientos artísticos. Es interesante dar un paseo por el Parque de Casilda Iturriza, es un un parque de estilo inglés, con estanques, cisnes, etc. Hay que citar la Universidad de Deusto de prestigio universal. Para poder observar una buena vista de Bilbao suban con el teleférico hasta la población de La Reineta.

Gernika-Lumo, localidad que posee una gran importancia simbólica para los vascos, durante siglos al pie de un roble se reunían las juntas que gobernaban las aldeas y villas de Vizcaya. En 1937 fue objeto de un bombardeo ejecutado por la aviación nazi. El famoso cuadro «El Gernika» de Picasso recuerda este triste y execrable suceso. La ciudad actual está reconstruida.
En un templete circular se exhibe el tronco petrificado del «Árbol de Gernika», junto a él se levanta un joven roble sucesor de aquel, todo un símbolo. La visita a Gernika les permitirá el encuentro con la tradición y con las más profundas raíces de este noble pueblo. Muy cerca de Gernika podrán visitar las cuevas de Santimamiñe de la época del Cromagnon, con sus estalactitas y estalagmitas, en las paredes de una de sus cámaras se ven dibujos de bisontes y animales.

San Sebastián (Donostia). La Bella Easo, dominada por su bahía en forma de concha. Es la ciudad veraniega con más solera y tradición de España. En su célebre «Concha» y situado en la mitad de la bahía se encuentra un arrecife, le llaman Isla Santa Clara y constituye un espigón natural para calmar las aguas y formar una de las playas más bellas del País, con todo cuando el Cantábrico se enfurece las gigantescas olas llegan hasta el mismo paseo marítimo.

 La bahía está flanqueada por dos montes el Urgull y el Igueldo. Esta ciudad conserva el aire de principios de siglo como uno de los mejores centros veraniegos de Europa y ha sabido mantener desde entonces su merecida fama. La ciudad es famosa por sus festivales de verano: el festival de Jazz en Julio, la quincena de música clásica en agosto y el Festival Internacional de Cine en Septiembre.

Su fiesta más popular es la Semana Grande que se celebra en Agosto y está dedicada a la cultura tradicional vasca. La gastronomía desempeña un papel importante en Donostia, muchos donostiarras pertenecen a sociedades gastronómicas en las que se reúnen para cocinar, beber y charlar. Estas sociedades, curiosamente son solo para hombres y las mujeres están vetadas, solo en celebraciones especiales y festines excepcionalmente son invitadas.
Es recomendable hacia el anochecer darse un paseo por la parte vieja ubicada entre la bahía y el río Urumea, sus callejuelas llenas de tascas y restaurantes donde se practica el tapeo y se bebe el txacolí , su famoso famoso vino, el corazón de esta parte vieja es la Plaza de la Constitución, en esta Plaza se pueden observar unos números de considerable tamaño en los balcones, datan de la época en que en la plaza se lidiaban toros y los balcones iban numerados como si de palcos se tratara.

Merece la pena subir al Monte Urgull para contemplar la panorámica de la ciudad, se trata de un agradable paseo, en su cima se levanta una estatua del Sagrado Corazón y el Castillo de Santa Cruz de la Mota. Al pie del Monte Urgull se puede visitar el Museo de San Telmo, que es un monasterio del Siglo XVI. Este Museo es interesante porque en él se muestran muebles, herramientas y utensilios antiguos y sobre todo las pinturas de Ignacio Zuloaga.

 Las dos playas más famosas de Donostia son la Playa de la Concha que es la mayor y más popular ,como curiosidad diremos que existe un grupo de donostiarras que tienen la costumbre de bañarse todos los días a las 12 de la mañana, incluso en invierno ( los vimos en pleno Febrero en un día de viento, lluvia y con un frío que «pelaba»), la otra playa es la de Ondarreta la más elegante, entre ambas se encuentra el palacio Miramar, construido a finales del siglo pasado para residencia de verano de la Reina Cristina, lo que le dio la fama a San Sebastián como lugar de verano de la aristocracia. Es de estilo inglés con hermosos jardines y se puede visitar.

Pasada la Playa de Ondarreta podremos observar una original escultura de Eduardo Chillida en forma de tenazas, se denomina «El peine de los vientos»; luego se encuentra un funicular que sube al Monte Igueldo, aunque también hay un carretera que permite subir en coche (en verano es muy difícil encontrar aparcamiento), e3s aconsejable subir con el funicular. En lo alto del Monte Igueldo se encuentra un parque de atracciones, aunque lo más importante son las soberbias vistas que se pueden contemplar de la «Concha» y de toda la ciudad, desde la otra perspectiva del Monte Urgull.

Vitoria, la parte más interesante es su casco antiguo donde se encuentra la Plaza de la Virgen Blanca. Esta plaza está rodeada de casa antiguas con miradores y en la colina sobre la plaza se encuentra la iglesia gótica de San Miguel.

La ciudad tiene dos catedrales, la catedral de Santa María en el casco antiguo y la Catedral de María Inmaculada o Catedral Nueva. Visita a la casa de El Portalón, se trata de una hospedería que data del Siglo XV (está cerca de Santa María), el edificio está con su mobiliario y obras de arte vascos, aún hoy en día es un restaurante.
Un símbolo de Vitoria es la Plaza de España, muy típica con soportales.

Una extensión también que recomendable y que además está muy cerca de Vitoria es la de visitar el Castillo de Mendoza Se trata de una fortaleza del Siglo XIII, desde sus torreones se contemplan impresionantes vistas, el Castillo alberga el Museo de la Heráldica.

Laguardia, en la Rioja alavesa se encuentra este pueblo vinícola por excelencia. Es una pequeña población medieval emplazada en una colina, con torres y murallas. En la población abundan las bodegas con oferta de visitarlas, en las que se pueden degustar sus caldos. Visita la Iglesia de Santa María de los Reyes que data del Siglo XVII.

Haro, famoso por la producción de sus vinos. Es el centro de los viñedos y bodegas de la Rioja Alta. Su suelo arcilloso y la sierra que la abriga le confiere las climatología y condiciones precisas para producir sus afamados vinos Tiene un animado casco antiguo con tabernas y casas solariegas. En Haro se puede comprar el vino a buen precio. Como curiosidad decir que en el mes de junio celebran sus fiestas y el momento cumbre de las fiestas consiste en una batalla de vino

Briones – También en la Alta Rioja. Población que vive del y para el vino. Un visita recomendada es al Museo de la Cultura del Vino.

Se trata del Museo Enológico más importante de España, pertenece a las Bodegas Dinastía Vivanco. Es de reciente construcción, fue inaugurado en 2004 .
El Museo consta de varios niveles temáticos y audiovisuales relativos al cultivo de la vid. Un nivel está dedicado a la fabricación del corcho, otro de los toneles, de las botellas, etc.
Se exhibe la colección más importante de sacacorchos existente en el mundo. Uno de los niveles temáticos es el relativo al vino en la Iglesia, exhibiéndose una rica y variada colecciones de cálices y utensilios sacros, todo siempre en torno al vino. Otro nivel temático y el más valioso, rodeado de fuertes medidas de seguridad, es la pinacoteca, cuadros de Picasso, Sorolla, Fortuny, etc. cuyo tema central y presente siempre es el vino.

El Museo cuenta con un magnífico comedor restaurante circular con vistas a los viñedos y en donde se sirven los platos típicos de la región.

Para los profesionales y amantes del tema, créanme es un lugar de obligada visita.

También se dan curso de cata.

Les pongo un link de acceso a la Web del Museo en la que podrán ampliar esta información, saber horarios y días de visita y manera de efectuar las reservas. El consejo es que dedique toda una mañana para visitar el Museo y realizar el almuerzo en su comedor.

El casco antiguo está formado por callejuelas, en este casco antiguo se encuentra la Catedral de estilo neo barroco con sus torres gemelas. Esta catedral data del Siglo XVI aunque tuvo grandes y constantes reformas, su aspecto actual data del Siglo XVII. Destaca por su pórtico.

Logroño, la capital de La Rioja. Se trata de un ciudad moderna, limpia y con anchos bulevares.

De la Catedral parte una calle peatonal con soportales, tiendas, bares.

El lugar más popular de Logroño sin dudar la Calle Laurel, llamada jocosamente «La Senda de los Elefantes». Se trata de una estrecha y angosta calle en el casco antiguo repleta de tascas, en ellas se sirve el vino a vasos junto con una típica tapa, a partir de las 8/9 de la tarde empieza a congregarse una gran multitud que va pasando de tasca en tasca degustando un buen rioja junto con una suculenta tapa. Las tascas son minúsculas por lo que se toma el vino de pie en la calle, es muy típico..bullicio, colorido. Por qué le llaman la Senda de los Elefantes? hagan servir su imaginación.

Parque del Espolón – Un bellísimo parque situado en mitad de la ciudad accediendo al casco antiguo. Está presidido por una ornamental fuente y una cuidada zona ajardinada. Cuenta con una magnífica pérgola y un quiosco para música, donde se realizan conciertos en verano. En la Plaza se halla una magnifica escultura ecuestre del General Espartero.
Bancos para sentase, parque infantil, terrazas de bares, es el lugar ideal para pasar un tiempo en tranquilidad.

Tudela, es la segunda ciudad de Navarra y el núcleo comercial del fértil territorio del valle del Ebro, la Ribera. La Plaza de los Fueros es la plaza mayor de Tudela y está rodeada de casas con balcones de forja y pinturas de tema taurino, antiguamente en esta plaza servía de coso de lidia.

 En la Plaza de los Fueros se celebran dos antiquísimas tradiciones, datan de la Edad media. El Volatín, se celebra en Sábado de Semana Santa y consiste en un muñeco articulado que representa Judas, a este muñeco se le prende fuego haciéndolo girar hasta que se va cayendo a trozos.
La Baja del Ángel se celebra el domingo de Pascua, se sujeta a un niño por medio de unas maromas y se hace bajar hasta donde se halla la imagen de la Virgen con la cara tapada por un velo negro en señal de tristeza por la muerte de Jesús, el niño quita el velo a la Virgen porque Cristo ya ha resucitado. Todo ello en medio de una gran concurrencia y aclamación popular.

Pamplona, ciudad antigua de origen romano, se trata de una ciudad muy tranquila y que sin embargo «estalla» al llegar el 7 de Julio «San Fermín» Patrón de la Ciudad. Fiesta famosa en todo el mundo por sus encierros, la fiesta de los «Sanfermínes».
Las Fiestas duran del 6 al 14 de Julio y esta tradicional fiesta hace siglos que se celebra. Durante aquella semana es un fiesta continua y jolgorio permanente.
La Fiesta de los Sanfermínes la divulgó internacionalmente el escritor y periodista Ernest Hemingway. Recibe turismo de todo el mundo que acude exclusivamente para «vivir» el evento. Durante aquella semana es imposible encontrar alojamiento en Pamplona, las reservas de hacen hasta con un año y hasta dos de antelación.

Empieza la Fiesta el 6 de Julio con el «chupinazo» (gran tronada) desde el balcón del Ayuntamiento. El acto más relevante de los Sanfermínes es el Encierro.
El Encierro consiste en trasladar desde los corralillos a los toros que se van a lidiar, es una carrera de 800 metros por las estrechas y empedradas calles de Pamplona hasta la Plaza de Toros. Los toros corren libremente aupados por la muchedumbre, una auténtica locura, se registran gran número de accidentes caídas y cornadas cada año. El Encierro dura poco tiempo pero este momento aunque tenso es muy esperado por las sanfermineros. El público formado por visitantes y turistas a miles observan el Encierro desde los balcones y desde las empalizadas.

Hay que ver Pamplona desde sus murallas, cerca se encuentra la Catedral que es de estilo gótico con torres gemelas. En el barrio antiguo se halla el Palacio de Navarra de estilo barroco, alberga un retrato de Fernando VII pintado por Goya. Debajo mismo de las murallas se encuentra un Hospital del Siglo XVI, hoy dedicado a museo, el Museo de Navarra. Pamplona es un ciudad que tiene que ser visitada dos veces como mínimo, fuera de los «Sanfermines» y por San Fermín: fiesta contagiante y de auténtico jolgorio.

Castillo de Javier, en este Castillo nació San Francisco Javier, cofundador de la Compañía de Jesús. Se trata de un castillo completamente restaurado y hoy funciona como un noviciado jesuita. Se puede visitar la habitación del Santo. En el mes Marzo cada año se organizan unas peregrinaciones y se realizan diversos actos religiosos, se les denomina «Javieradas»

Sus costas.- El mar.- Las rías.- Sus playas.- Los frutos del mar.-

He oído, que cuando Dios descansa después de la creación, apoyó su mano en la Tierra, y de ella quedan como testimonio, las Rías de Galicia; es difícil y laborioso describir para un viaje la infinidad de rincones de extraordinaria belleza que se puede observar costeando esta tierra, en esta limitada exposición, pretendo animar a conocer algunos lugares por mi frecuentados, seguro que los hay mejores, pero la belleza y la grandeza de la naturaleza, esta presente:

Rías Altas

Se puede entra por Galicia desde Asturias por Ribadeo, atravesando el puente sobre el Río Eo, podemos optar escogiendo la carretera de Lugo por Mondoñedo y Villalba, para conocer una Galicia interior y rural, llena de sorpresas o la carretera por la costa, que es nuestro caso; La costa de la provincia de Lugo, esta compuesta de un continuo de Playas y rincones, dependiendo del tiempo que se disponga, se puede ir contemplando y descansando, en varios días, o en un día, saltando lugares; es una costa que no dispone de rías, pero con un mar abierto al Cantábrico; Pasaran por poblaciones como Foz y pueden visitar pueblos pesqueros o desviarse hacia las playas que en la ruta van señalándose; recomiendo visitar Sargadelos, en donde están los talleres de cerámica del mismo nombre, los más prestigiosos de Galicia, y con fama mundial, son talleres que se pueden visitar y vale la pena; se puede comer en algún restaurante típico cercano, o en los pueblos de Burela a San Ciprian.

Aparte de la Ría de Ribadeo, que es la que se cruza desde Asturias, la siguiente Ría es la de Vivero, merece la pena descansar en esta población buscando hotel o en tienda de campaña; paseando por el pueblo, visitando sus alrededores, su mar y sus playas; al día siguiente continúan hacia Ortigueira, si viajan en Julio, es muy recomendable, presenciar el festival de música Celta, que allí se celebra, no solo por la música y los conjuntos que asisten de todo el mundo celta, si no también por el ambiente que allí se desarrolla; De Ortigueira se continua hacia Puente de Mera, pudiéndose desplazar al pueblo pesquero de Cariño, y palpar la bravura de el mar desde el cabo Ortegal, aparte como es lógico de el conocimiento de su puerto y de sus gentes pescadoras, muchos de ellos rubios y curtidos como si de vikingos se tratara.

De Cariño nos dirigiremos a Cedeira, antes de llegar a esta población, es aconsejable desviarse por una carretera secundaria hacia la Ermita de San Andrés de Teixido; «Vai de morto, quien no foi de vivo», pues aquí la cultura cristiana esta entroncada en la tradición pagana, pues la creencia popular, nos indica que hay que orientar a los animales que encontramos en el camino, al ser almas que se dirigen a San Andrés; para llegar pasamos por una zona con caballos en libertad, en donde cada año, se celebra » A rapa das bestas»; En San Andrés de Teixido, aparte de la visita a la Ermita, podrán contemplar una irrepetible unión con la naturaleza virgen, en el conjunto de mar y acantilados, que recomiendo respirar por lo menos con media hora de meditación transcendente.

Después pueden dirigirse a Cedeira, dormir en esta población, pasear por sus alrededores, bañarse en sus playas y comer en los Restaurantes del puerto. Es una zona de buen marisco y excelente pescado, su flota es importante en la pesca de la Merluza.

Al día siguiente ya descansados, y conociendo la ría de Cedeira, dedicaran el día a conocer las playas en el camino hacia Ferrol, en ellas se pueden bañar, si aguantan el frío de sus aguas, no obstante recomiendo saltar olas, que es menos refrescante, si la temperatura no apetece o la estación no lo recomienda, paseen y corran sobre la arena, asusten a las innumerables gaviotas, o salten entre las rocas de sus extremos; siempre con la precaución debida, pues es una mar brava. En este peregrinar de sensaciones, se encontraran prácticamente cerca de la carretera con pequeños desvíos, playa de Villarrube,, dos en 	Pantin, en donde celebran los campeonatos del mundo de Surffing, se trata de cabalgar en la cresta de las olas, hasta la playa; Después paran en las playas de Valdoviño- ; Meiras.- las diversas de El Porto, a derecha e izquierda de la carretera que nos conduce a la Punta Frouxeira ( hay los restos, de construcciones de baterías costeras, desde el alto de los acantilados); pueden comer en el Porto o Meiras, en donde existen varios Restaurantes típicos; es zona, en donde se pueden comer percebes recogidos en las rocas de la zona (La costa desde Cedeira a Ferrol, produce los mejores percebes, es el punto de unión de el Atlántico con su Mar Cantábrico);Pueden después desviarse a la playa de Campelo, desde la carretera a Ferrol; es una playa escondida no muy grande, al fondo de una zona de acantilados, con fácil bajada, pregunten si no la encuentran; antes de que se apague el día, se dirigen a Ferrol, se instalan en un hotel, y pregunten, por la carretera a San Felipe, se dirigen a este pueblo, situado en la boca de la Ría de Ferrol, para contemplar, desde el Castillo de San Felipe, enfrente del Castillo de La Palma, separados por el canal de entrada a la ría, en donde antiguamente cruzaban una cadena, para que no entrasen los barcos, a la derecha se contempla la inmensidad del Océano, si el día es claro podrán ver la Torre de Hercúles, a la Izquierda la ría de Ferrol, esta desconocida, que es única entre las rías. Después pueden visitar la Cetarea, en donde puede ver el marisco vivo que allí guardan, escoger una pieza y comérsela, acompañados, de un buen vino de el país( Ribero.-Alvariño.-Godello)&ldots;

Al día siguiente por la mañana, pueden realizar una rápida visita, en la ciudad de Ferrol, que simplificare con el siguiente recorrido; Inician en Plaza de España, se dirigen andando por la Calle Galiano, que es peatonal y comercial, manteniendo una imagen de su tiempo, desembocan en la Plaza de Armas, en donde esta situado el edificio del Ayuntamiento. Atraviesan la Plaza. Desviándose a la izquierda, para que después de recorrer un par de manzanas, desembocar en el Cantón, contemplen sus paseos y arboleda, hasta encontrarse con la Muralla de Bazan, que cierra toda la zona al mar que bordea Ferrol, en un Futuro se puede desarrollar uno de los paseos marítimos mas bellos y largos del mundo, pero desde hace unos cientos de años, me parece que desde Carlos III, están ocupados por la construcción y reparación de barcos de guerra; Al llegar a la Muralla hay una carretera entre esta y el Cantón, bordeen el Cantón hacia la Izquierda; se encontraran con el Antiguo Teatro Jofre y con el Edificio de Correos, si continúan, podrán contemplar la Concatedral de San Julián, y enfrente el mercado Municipal, que si tienen curiosidad pueden recorrer, en especial en la zona de pescado y marisco, para contemplar si hay abundancia, todas las variedades, que esta costa ofrece; alcanzada esta posición, retrocedan al teatro Jofre, y suban por la calle a la Izquierda, hasta alcanzar la calle Real, antigua calle de paseo y de comercio; al llegar a la calle nuevamente a la izquierda la recorren, hasta alcanzar la Plaza de Amboaje, en donde existe el monumento al benefactor de los hijos de Ferrol, Marques de Amboaje, pues en su época, dejo unas rentas destinadas a pagar el servicio militar de los nacidos en la ciudad. Continuamos recto por la calle Real y nos encontramos con Capitanía General, lugar de Residencia y mando del Capitán General de la Armada. En sus jardines, que se pueden visitar, actúan como mirador sobre la Ría, desde allí se puede comprobar, que Ferrol es una ciudad rodeada de mar, visualizando como las instalaciones de diques grúas, pabellones y cuarteles, lo separan de la ciudad; aconsejo visitar este mirador: si continuamos, pasamos por delante de El Parador Nacional, la Iglesia de San Francisco y a su derecha el Parque; seguimos y la calle continua en descenso, para dirigirnos, a Ferrol Viejo, que como su nombre lo indica esta en condiciones muy precarias, son calles estrechas, que conducen al Puerto; Una vez en él, si disponemos de tiempo, pueden embarcar en una Lancha de pasaje, que en 30 minutos los trasladara al antiguo pueblo pesquero de Mugardos, famoso por su particular forma de preparar el pulpo.

Suponiendo que dispongan de tiempo y del coche, les recomiendo ir a comer a Balón, que esta situado en la carretera de Doniños; esta carretera parte de la zona deportiva, situada en La Malata, que es la zona de mar que esta al lado opuesto de los Arsenales; si pasan con marea baja, podrán encontrar , con los pies hundidos en el fango, marisqueros, que recogen en especial Almejas. Cuando lleguen a Balón, a pie de la misma carretera, en una casa antigua, esta situado el Restaurante Las Gaveiras; que aproveche su carta

Después de comer, pueden en coche recorrer las cercanas y espectaculares playas de Doniños.- San Jorge.- Cobas.- Santa Comba con su Ermita; y acabar contemplando el mar en la punta del Cabo Prior.

Regresan a la ciudad, pues en este recorrido no han salido de su territorio municipal; al atardecer pueden dedicarse a tapear, en vez de cenar, en las zonas de la calle del Sol y calle María que están paralelas a la calle Real y cercanas a la Plaza de Armas; Pueden tomar unos calamares fritos, chipirones o pimientos de padrón en O’Cabazo; Pulpo, zorza o almejas en O’Gallo; Salpicón de marisco, Percebes o Vieiras en La Jovita; y como pueden alternar en mas bares, degustando el Ribero en tazas, acompañado de Zamburiñas, Nécoras, Centollo, Lubricante, Sardinas, Carne Asada.- Empanada, Mejillones, Berberechos, Gambas, Langostinos etc. y para asentar el estomago, al final del recorrido se reconfortan con un tazón de Caldo Gallego de Grelos.

Al día siguiente, continúan la ruta, hacia La Coruña, recomendándoles la visita de Puentedeume, antiguan sede de los Conde de Andrade, con su torreón en el pueblo y el castillo en la montaña; si disponen de tiempo, pueden recorrer el Río Eume en coche hasta alcanzar el Monasterio de Caaveiro, en proceso de reconstrucción, vale la pena. Antes de llegar a La Coruña, se pueden desviar a Betanzos, antigua capital de el Reino de Galicia y pasearse por sus calle, acabando la mañana, en una comida en Casanovas, con Almejas a la Marinera, con un rosco de pan del país, para mojar la salsa, y una Tortilla de Betanzos.

La siguiente parada es La Coruña, en donde descansan, los días que consideren necesarios y cuya visita es muy conocida.

En la Coruña, damos por finalizado el recorrido de las Rías Altas; a continuación indicare una ruta sin detalles, para que completen esta descripción con aportaciones propias, en el recorrido por las Rías Medias y Bajas.

Rías Medias.-

En vez de dirigirse a Santiago de Compostela, por la Autopista como solución rápida, para una visita imprescindible, en el aspecto cultural y religioso, adopten la decisión de conocer las Rías Medias, que son bastante desconocidas en las rutas turísticas, y por este echo vale el viaje; se dirigen a Carballo, saliendo de La Coruña a la derecha y desde allí, y a comodidad del viajero, pueden disfrutar de costa, playas y pueblos, que encontraran en la Ruta; Malpica, con las Islas Sisargas, Lage; Vimianzo; La Ría de Camariñas, con sus dos pueblos uno enfrente de otro, a su salida que son Camariña y Mugía; estos dos pueblos contemplados desde el fondo de la Ría, en una playa con pinares junto al río, es un deleite para la vista; Se acercan a Corcubion y Cee, y desde allí al Cabo Finisterre, el fin del mundo antiguo; Bordean a continuación, toda la costa hasta llegar a la Ría de Muros y Noya, parando en aquellos puntos que consideren de interés; después de la visita de estos últimos puebles que dan nombre a la Ría, pueden bordear por la carretera costera, hasta encontrase, con la Ría de Arosa a partir de Santa Eugenia de Rivera; aquí acaba el recorrido de las Rías Media y se inicia el de las Rías Bajas, mucho mas conocidas, en las rutas turísticas.

Rías Bajas.- Desde Santa Eugenia, se dirigen al fondo de la Ría, a visitar Padrón, cuna de Rosalia de Castro, con su casa – museo, población en donde se encontró la sepultura de Santiago; Desde Padrón de dirigen a Compostela, en donde destinan los días que sean necesarios para conocer esta ciudad histórica.

Reanudan su ruta de costa, para acabar de visitar la Ría de Arosa, con tranquilidad, sus costas son muchos más suaves en altura que las otras rías, por eso son bajas; Poblaciones como Cambados y El Grove, la Isla de La Toja. Costear hasta la Ría de Marin, con zonas como Sanjenjo y la capital de la provincia Pontevedra; Marin, con su escuela Militar; bordean hasta contemplar las Islas Cíes, como parque Natural, acercarse a Cangas y Moaña, ya en la Ría de Vigo, entrar en Vigo, Ciudad Industrial, y con un puerto muy activo, desembarcar en las Islas Cíes; continuar a la playa de Samil, acercándose a Bayona, pueblo encantador, en donde si el presupuesto es suficiente, es reconfortante dormir en su Parador Nacional, Para disfrutar de sus vistas al mar y su horizonte.; para completar, borden la Costa casi recta, pero con curvas, para llegar a La Guardia y subir al Monte Santa Tecla, en la desembocadura del Río Miño, para contemplar esta unión entre agua dulce y salada, viendo la amable tierra vecina de Portugal.

Un viaje por Galicia es un verdadero deleite, sus paisajes verdes, sus rías, sus calas, pueblos de pescadores y localidades llenas de encanto. Si os gusta la naturaleza no dejéis de visitar Galicia.

Camariñas en «Costa a Morte»

Faro Villán en Camariñas	El Cementerio de los ingleses
El tristemente famoso Prestige	Voluntarios limpiando el chapapote

Camariñas, bellísima población de A Coruña. Cuenta con unos 7000 habitantes. Destaca su puerto formado por una rada natural al resguardo de la bravura de aquellos mares y acantilados de la llamada Costa da Morte. Toma este nombre por la gran cantidad de naufragios acaecidos a lo largo de los años.
Uno de los naufragios que se cobró más número de vidas fue el que ocurrió en 1809 con un buque escuela inglés el Serpent, en él perecieron 172 persona. Fueron enterradas en el litoral frente al mismo lugar del accidente – «Cementerio de los Ingleses».
Otro naufragio tristemente célebre fue el del petrolero «Prestige» acaecido en Noviembre de 2002 frente a estas costas y que provocó el mayor desastre ecológico de nuestro país. Vecinos de todos los pueblos de aquella región, ejército y miles de voluntarios venidos de todas partes estuvieron trabajando durante meses limpiando de «Chapapote» ocasionado por la nefasta marea negra que no solo afectó a Galicia si no que también a Asturias, Cantabria y País Vasco y dio lugar a la creación del movimiento «Nunca Mais».

Pero si algo destaca Camariñas por encima de todo es por la artesanía, el encaje de bolillos. Su origen fue a raíz de los intercambios comerciales con Flandes en el Siglo XVI (Brujas capital mundial de este arte). Las llamadas «palilleiras» fueron transmitiendo su arte de generación en generación. Hoy en día se cuenta que existen más de 2000 artesana «palilleiras». Cada año durante la Semana Santa y desde 1991 se celebra la «Mostra del Encaixe» muy visitada.
El encaje de bolillos es un tejido decorativo y afiligranado que se hace mayormente con fino hilo. Para elaborarlo se emplean agujas y palillos al que previamente se le ha enrollado el hilo para ir soltándolo conforme se va tejiendo encima de una almohada o cojín de diversas y características formas (depende del tipo de encaje) y en el que se le pone el patrón de cartón con el dibujo o picado.
Resulta muy curioso el ruido de los palillos chocando entre sí con una cadencia rápida y continuada debido a las manos habilidosas y expertas de las palilleiras. Suelen empezar a muy temprana edad, hay pequeñas palilleiras de hasta cinco o seis años.

 A finales del Siglo XIX existía una importante exportación de los encajes de Camariñas a América, actividad que se vió interrumpida por las crisis coloniales y las guerras mundiales. La producción actual es reducida a un nivel más reducido aunque existe un importante comercio de estos encajes a nivel nacional.
Para los interesados en el tema recomiendo visitar el Museo del Encaixe de Camariñas.

Hay que destacar la gran afición existente también en Catalunya en este tipo de artesanía «Punta al coxi» i a los palillos se les llama «boixets» que son los bolillos o los palillos. Supongo que el nombre le viene de boj puesto que están construidos con esta madera tan resitente. Existen en Catalunya numerosas asociaciones de «puntaires» (palilleiras) y su mayor exponente está recogido en el Museo Marès de Arenys de Mar.

Camelle, pequeño puerto que pertenece al Ayuntamiento de Camariñas. Cuenta con 1200 h. y está situado en el centro de la llamada «Costa da Morte».
Es famosa por albergar el Museo del Alemán. Un artista medio hippy, medio anacoreta llamado Manfred Gnädinger, allí realizó y se exhibe sus obras en un museo al aire libre. Se dice que murió de tristeza por el impacto que le produjo la catástrofe del «Prestige» (petrolero que embarrancó en estas costas derramando el crudo y contaminando todo el litoral con el tristemente célebre «chapapote»). Las últimas notícias que me han llegado con respecto al Museo del Alemán es que fue destruido a causa de un temporal.
Paisajes extraordinarios, gentes hospitalarias.

 
En la Plaza María Pita con sus soportales se halla el edificio del Ayuntamiento, que es espléndido. Su paseo marítimo «La Marina» está bordeado de casas con galerías acristaladas. La pequeña y apacible Plaza de Santa Bárbara es encantadora, otros sitios de interés son la Iglesia de Santiago y la Iglesia de Santa María

Santiago de Compostela- Se trata del más importante centro de peregrinación. En la Plaza de Obradoiro (una de las más bellas del mundo y punto de destino de los peregrinos que llegan a la Ciudad). En la víspera del día de Santiago Apóstol (25 de Julio) tiene lugar una gran exhibición de fuegos artificiales, es tradicional. En la Plaza se encuentra la Catedral, este espectacular monumento lleva siglos dando la bienvenida a los peregrinos que acuden a visitar al Apóstol Santiago, en la Plaza se encuentra también el Hotel de los Reyes Católicos, que fue construido por les Reyes Católicos como posada y hospital para los peregrinos enfermos y que hoy está convertido en Parador Nacional, se trata de un espléndido edificio con una portal de estilo barroco.

A partir de la Plaza Obradoiro se despliega un conjunto de edificios históricos únicos en Europa, todo el conjunto mantiene un aire completamente medieval. Las calles estrechas y las recoletas plazas del centro peatonal de la ciudad deben visitarlo paseando con calma. En el casco antiguo encontraremos el Convento de Santo Domingo de Bonval que alberga el museo etnográfico y la Colegiata del Sar. No dejen de visitar la soberbia Iglesia barroca del Convento de San Martiño Pinario.
La Catedral, con sus dos torres gemelas barrocas le da una majestuosidad total, se trata de uno de los más grandes santuarios existentes. Su entrada principal es soberbia, se accede a través de la doble escalera y franqueando el famosos Pórtico de la Gloria, que es una maravilla, con estatuas de apóstoles y profetas, data del Siglo XII; encima del Pórtico y en lo alto de la fachada se encuentra la Estatua de Santiago y en el vestíbulo de entrada a la Catedral se halla el «Santo dos Croques» que da la bienvenida a los peregrinos, aseguran que tocar esta estatua con la cabeza aporta suerte y sabiduría, una vez dentro tenemos el Altar Mayor, magnífico, por detrás de él los peregrinos pueden besar el manto plateado de la estatua del Apóstol Santiago y abrazar al Santo, data del Siglo XIII.
El Botafumeiro, se trata de un gigantesco incensario, se hace vascular sobre el altar durante los oficios solemnes, es un privilegio poder verlo actuar, se necesitan ocho hombres para manejarlo; el Botafumeiro data de la época medieval donde el interior de la Catedral servía para albergar a los peregrinos que acudían, dicen que servia para perfumar y aliviar el ambiente que provocaban los miles de peregrinos que allí dormían, exhaustos después de haber andado cientos de kilómetros de peregrinaje; la Cripta en la que están enterrados los restos del Apóstol Santiago; también es interesante de visitar el Museo de Tapices que se encuentra instalado sobre la sala capitular y la biblioteca, expone tapices del Siglo XVI.

Está situada en el interior, en la cabecera de una ría, su casco antiguo es un laberinto de callejuelas empedradas y elegantes plazoletas, soportales, balcones cargados de flores y típicas tascas, en ellas pueden tomar una excelente «queimada» consiste en flamear el licor por medio de una gran perol de barro sustentado por tres pies, se le añade azúcar, luego se sirva con unas tacitas en forma de pequeños peroles; se trata de la bebida más típica de Galicia, en la mayoría de tiendas se venden juegos de «queimada», un buen suvenir.

En el casco antiguo se encuentra el Convento de Santo Domingo de estilo gótico, hoy museo; la Iglesia de Santa María la Mayor con una espléndida fachada plateresca; no hay que perderse el Museo de Pontevedra, situado en la Plaza Leña, es tal vez el mejor museo de todo Galicia, contiene una soberbia colección de brazaletes de oro de origen celta, lienzos de Zurbarán y de Goya.

 
Islas Cies – Es un archipiélago formando por tres islas, Isla de Monte Agudo, Isla de O faro y la islas de San Martiño. Parque Nacional de las Islas Atlánticas y en 1980 fueron declaradas Parque Natural para preservar su flora y fauna de gran interés, especies endémicas con peligro de extinción y rica fauna sobre todo ornitológica, cormoranes, arau ibérico, reptiles, etc.
Este Parque natural comprende tanto la parte terrestre como la parte marítima puesto que sus fondos marinos también son de gran interés.

Es una visita interesante y que recomiendo, con un solo día hay suficiente, aunque si se desea estar más tiempo existe un camping de reducida capacidad.
Se accede a través de la Estación Marítima de Vigo. La Naviera Mar de Ons hace el trayecto desde Vigo o desde Bayona, aunque solo es operativo en verano y los fines de semana en primavera, también por Semana Santa, en el mes de Septiembre deja de funcionar. El precio del billetes es de 17,50€ y aconsejo sacarlo pronto puesto que va combinado con el de regreso y así permite adecuar mejor los tiempos. El vehículo se puede dejar en el aparcamiento existente en la Estación Marítima, de gran capacidad, uno de los primeros robotizados que se implantaron en España.

Bayona, en la Provincia de Pontevedra, emplazada en una ancha bahía es un popular centro de veraneo, en su puerto se entremezcla la flota pesquera con las embarcaciones de recreo.

Como más importante destacaremos: La Colegiata, del Siglo XII; el Parador en el promontorio de Monterreal, antiguamente una fortaleza, se puede subir a las almenas donde se divisa una espléndida vista de esta zona de la costa.

Este puente separa con Portugal, fue construido por el mismo ingeniero que construyó la Torre Eiffel de París, en el otro lado del puente se halla Valença do Minho ya en Portugal. Recomendamos una excursión a «Punta Santa Tecla» se trata de un cerro desde el cual se divisan unas impresionantes vistas.

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Vigo, se trata de la mayor ciudad de Galicia y es el primer puerto pesquero de España, está situada en la boca de una profunda ría atravesada por un puente colgante. Vigo aunque no tiene edificios antiguos si posee bellas esculturas como «los Caballos» de José Oliveira, escultura que se encuentra en la Plaza de España.
La parte más vieja de la ciudad, el antiguo barrio minero del Berbes, se encuentra junto al puerto, sus calles empedradas están atestadas de bares donde se pueden encontrar las mejores tascas de la ciudad, es imprescindible entrar en ellas y tomarse un buen marisco (los mejores del País). El mercado de la Piedra, cerca del puerto, es tal vez el Mercado donde se pueden comprar los mejores mariscos y a más buen precio , en todo España.

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