UNA IMAGEN DESAPARECIDA, UNOS RECUERDOS DEL PASADO Y EL SAHARA COMO TELÓN DE FONDO

El aviso de un compañero y, sin embargo, amigo, me puso en guardia. Se trataba del padre Rafael Álvarez, quien estuvo al frente de la Misión Católica de El Aaiún hasta el año 1968 y, posteriormente, desde el año2000. En esos momentos se encontraba en Madrid, en una residencia dela orden de los Misioneros Oblatos, a la que pertenece.

El mensaje era a la vez un aviso y un ruego: que me presentara ante el sacerdote para conocerle personalmente, transmitirle el saludo y los mejores deseos de un amigo común y, si era posible, intentar esclarecer un misterio que desde hacía tiempo rodeaba a una imagen venerada en la iglesia de El Aaiún .La imagen no era otra que la de la Virgen de Montserrat, “la Moreneta”, a la que se acercaban cuantos veteranos viajaban por aquellas tierras, muy especialmente los compañeros catalanes. Dicha imagen había sido donada a la Misión por un matrimonio de Barcelona, aunque el motivo de la donación no ha podido ser aclarado por el padre Rafael, ya que esta se produjo cuando él no estaba al frente de la misma.

El compañero que solicitó mi ayuda —y que a estas alturas todos ya habréis adivinado que no es otro que nuestro amigo Joan Martínez Esquius— tenía y sigue teniendo la bonita costumbre de, en cada uno de sus múltiples viajes al Sáhara, acercarse a la iglesia de El Aaiún para presentar sus respetos a los sacerdotes que aún continúan al frente de la Misión Católica Española y, cómo no, para visitar a su Virgen.Pero he aquí que, en uno de sus últimos viajes, descubrió —no sin gran disgusto— que la imagen había desaparecido de su lugar habitual. El padre que entonces se encontraba al frente de la Misión no supo darle razón alguna sobre el motivo de su desaparición ni sobre el lugar al que había sido trasladada. Tras mucho indagar y casi poner patas arriba el interior de la iglesia, Joan descubrió, con enorme tristeza, su querida imagen arrumbada en un almacén anexo a la sacristía.

De ahí su petición para que intentara recabar alguna información del padre Rafael. Aunque no fue posible aclarar el misterio de la imagen,aquel encuentro me permitió descubrir a una gran persona, con una experiencia de vida y unos recuerdos y vivencias tan intensos que, para mí, fue un verdadero placer compartir un rato de amigable charla. Charla de la que ahora quiero haceros partícipes, al exponer aquí los:

Recuerdos del padre Rafael Álvarez Muñoz

El padre Rafael Álvarez Muñoz permaneció en el Sáhara al frente de la Iglesia de El Aaiún durante dos periodos: el primero, de 1961 a 1968, bajo la administración española del territorio; y el segundo, de 2000 a 2011, y abajo administración marroquí. Puede decirse con toda rotundidad que fue el verdadero impulsor y constructor de dicha iglesia, ya que contribuyó de forma personal a la edificación del templo. La cubierta se realizó mediante un sistema de rasillas ensartadas con barras de ferralla, un método tan ingenioso como artesanal. Si se observa detenidamente el edificio, la cubierta presenta dos tonalidades distintas, consecuencia de haberse construido en dos fases.

En la primera, debido a la escasa calidad de los materiales empleados, el agua de lluvia —las pocas veces que llovía— se filtraba, lo que obligó a aplicar una capa de alquitrán. Posteriormente, al levantarse la segund aparte con materiales aislantes, quedó visible la diferencia de color en el tejado.

Recuerda el padre Rafael la construcción del campamento de la playa, el BIR, y cómo fue él el encargado de bendecir oficialmente la colocación de la primera piedra del mismo. Guarda un recuerdo muy especial de la llegada de nuevos reclutas —en su época, por vía marítima— y de su presencia en la playa para reconfortar a aquellos jóvenes recién desembarcados que, además de desorientados, debían permanecer firmes hasta que el último de ellos pisara tierra, no siendo raros los desmayos entre los recién llegados. Especial afecto muestra al rememorar su contribución a la creación de la capilla de Cabeza de Playa, a la que no era fácil desplazarse. La distancia, unos treinta kilómetros desde El Aaiún, la recorrió en numerosas ocasiones caminando, bordeando dunas y, en ocasiones, con la fortuna de encontrar algún camionero que amablemente le acercaba parte del trayecto. Joven e impetuoso, no había distancia que se interpusiera entre él y su objetivo.

Pernoctaba en la propia iglesia, utilizando como colchón la mitad de la alfombra y como manta la otra mitad. Recuerda que la ventana carecía de cristal y que la arena acumulada contra el barracón penetraba en el interior, despertándose en más de una ocasión cubierto por una fina capa de polvo. Por ello, al clarear el día, una de sus primeras ocupaciones era dirigirse al embarcadero y acompañar a los pescadores en su salida a faenar. Hombre de tierra adentro, el olor a gasoil, a pescado y el vaivén de la pequeña embarcación le provocaban mareos considerables, pero los daba por bien empleados por compartir la jornada con los pescadores dela zona.

Cuenta también que una Navidad, en su afán por hacer más llevaderas las fiestas a los soldados destinados en la zona, decidió desplazarse al destacamento de la playa. Era noche cerrada y el centinela de guardia vio acercarse a un individuo vestido completamente de negro, por lo que dio el alto reglamentario y pidió santo y seña. El padre Rafael, ajeno a tales formalidades, no supo responder, motivo por el cual el centinela le obligó a tumbarse en el suelo, donde permaneció durante un buen rato hasta la llegada del cabo de guardia, que procedió a su identificación. Repuesto del susto y sin el menor rencor hacia su “captor”, hizo entrega a los soldado sde su preciada carga: una botella de coñac y una caja de mantecados.

Rememora igualmente cómo, en la Iglesia de El Aaiún, durante el curso 1961-1962, comenzaron a impartirse clases de primaria hasta que, con motivo de celebrarse los 25 Años de Paz, se construyó el colegio que llevaría ese nombre: La Paz.

El Aaiún de aquellos años apenas alcanzaba los 4.000 habitantes. En 1968,cuando el padre Rafael abandonó la ciudad, ya eran unos 8.000; a su regreso en 2011, la cifra rondaba los 250.000 y, en la actualidad, se sitúa en torno a los 400.000 habitantes. Un crecimiento desmesurado para una ciudad que él recordaba con una extensión máxima de cuatro kilómetros y que hoy presenta dimensiones colosales. Otra anécdota que relata con gran sentido del humor ocurrió durante la pintura de los murales interiores de la iglesia. El encargado fue un soldado de reemplazo, asistente de un oficial, que resultó ser un consumado pintor. Durante todo su servicio militar se dedicó a esta tarea y fue el autor de los murales que hoy adornan el templo. El estilo tan moderno de su obra llevó al padre. Rafael a preguntarle un día:

—¿Cuándo vas a terminar los bocetos y empezar a pintar las imágenes?Nunca debió decirlo.

El enfado del artista fue monumental.Afortunadamente, tras las oportunas disculpas, el incidente no pasó a mayores y los bellos frescos siguen embelleciendo la iglesia desde entonces.

Durante su segunda etapa en El Aaiún, además de su labor pastoral, e lpadre Rafael ejerció de cicerone de cuantos visitaban la ciudad. Su profundo conocimiento del lugar y su trato cordial con las autoridades le permitieron desempeñar este papel como nadie. No obstante, en alguna ocasión tuvo que desplegar todas sus dotes diplomáticas cuando algún visitante, desoyendo sus recomendaciones sobre fotografías, fue retenidopor las fuerzas de seguridad.

Para finalizar, una pequeña confesión: el padre Rafael arrastró dos pequeñas frustraciones a lo largo de su vida. La primera, no haber podido realizar el Servicio Militar, algo que, paradójicamente, lamentaba profundamente tras haber convivido con tantos reclutas y soldados,aunque su condición de sacerdote le eximía de ello. La segunda, de carácter académico, fue no haber cursado estudios universitarios. Como tantos jóvenes de su generación, no pudo acceder a ellos por falta de medios y por la necesidad de contribuir a la economía familiar, y en su caso también por su temprana vocación sacerdotal que lo llevó a lseminario.

Ambas frustraciones han sido superadas con creces por una existencia plena y fecunda. Su labor sacerdotal, humanística y social —muchas veces más allá de lo exigido por su deber—, su entrega a la formación, cuidado y atención de cuantos tuvieron la suerte de conocerle, su ingente trabajo en el hospital y en el colegio, su colaboración en la creación y mantenimiento de las iglesias de El Aaiún y Cabeza de Playa, y su profunda huella en la vida cotidiana de la población, equivalen no a uno, sino a varios servicios militares y a un caudal de conocimiento que difícilmente podría haberse adquirido en una universidad.

Como él mismo relata, cuántos saharauis habrán contado con su ayuda al venir al mundo, siendo habitual que las familias de las mujeres hospitalizadas para dar a luz tuvieran que trasladarse con sus tiendas y enseres para acampar alrededor de la iglesia. Y allí estaba siempre el padre Rafael, dispuesto a ayudar.

Gracias, padre Rafael. Como le prometí, no será esta la última visita; aún tiene muchas e interesantes historias que contarnos. Desde aquí le envío un fuerte abrazo, junto con mi consideración y gratitud por la amabilidad y el cariño que me dispensó.

Fernando J. de la Cuesta Bellver

GALERÍA D’IMATGES

Irlanda

Recomendaciones para visitar Irlanda (clic)

El verde es el color adoptado como símbolo del país, junto con el trébol.
Es la tercera isla más grande de Europa con una superficie de 84.500 Km2 en su totalidad. En realidad son dos países, República de Irlanda con 70.000 Km2 y Reino Unido (Irlanda norte) 14.500 Km2.
Tiene 5,2 millones de habitantes y es de los mas ricos del mundo en renta «per capita».
Situado en el noroeste de Europa y rodeado por el Atlántico. Mar Céltico al sur, Canal de San Jorge en el suroeste y el Mar de Irlanda al norte.
Su capital es Dublín y la capital del Norte es Belfast.
La Isla Esmeralda llamada así por su exuberante verde con grandes extensiones de verde tan intenso.

Nuestra ruta por Irlanda
Barcelona-Dublin
Dublin – Belfast
Belfast-Londonderry
Londonderry-Galway
Galway-Killarney
Killarney-Kilkenny
Kilkenny-Dublín
Dublín -Barcelona


DUBLÍN

Catedral de San Patricio


Magnífica joya medieval, catedral protestante , data del siglo XII, ha sufrido multitud de incendios, destrucción y restauraciones a lo largo del tiempo. La última restauración fue a cargo de Sir Benjamín Guinness. La ciudad de Dublín, como agradecimiento le erigió una estatua conmemorativa.
Hay que destacar su monumental órgano, sus vidrieras de colores.
El horario de visitas es de 9:30 a 17 y los domingos de 9 a 14. Puede adquirirse el boleto de entrada online; adultos 9€, seniors 6€ y niños 3,50€

Es curioso el Árbol del Recuerdo que conmemora el centenario de la Primera Guerra Mundial, emplazado dentro de la Catedral, en él han colgado mensajes escritos por personas que tuvieron familiares o que fueron afectados por la guerra.

Marsh´s Library
Situada al lado mismo de la Catedral de San Patricio. Alberga una importante colección de libros que datan del siglo XV al XVIII.
Unos de sus joyas es el libro de Isaac Newton en el que desarrolla la gravedad.



Trinity College- Se trata de uno de los lugares con más tradición académica, en él estudiaron académicos que luego fueron Premios Nobel, treinta y cinco en total

Molly Mallone – Figura de bronce situada al lado de Trinity College representa a la vendedora callejera de pescado y mariscos, los vendía durante el día y por la noche practicaba el oficio más antiguo…
Uno de los lugares icónicos de Dublín…al ser de bronce algunos turistas han dejado la huella en el pulimento del bronce.


FABRICA DE CERVEZA GUINNESS
Por tratarse tal vez de la cerveza más prestigiosa del mundo o por lo menos la más extendida y conocida. Es visita obligada para todas las personas que visitan Dublín, además a parte de la fábrica propiamente dicha con sus 250 años de historia se halla la torre de exhibición. Magnífico edificio de siete pisos, en el último piso se ubica el “Gravity Bar” se trata de una planta en forma de rotonda acristalada donde ofrece una vista panorámica de la ciudad. Es allí donde se degusta la célebre pinta Guinness, exquisita y sabrosa al paladar.

Totalmente aconsejable obtener la entrada online, nosotros la obtuvimos antes de emprender el viaje, día y hora. El precio es de 20€ y junto con la entrada al Museo Titánic en Belfast fueron los dos únicos boletos que sacamos previamente. Al llegar a la fábrica se observan grandes colas para comprar la entrada, decenas de autobuses de los distintos tours. En nuestro caso tuvimos entrada preferente por problemas de movilidad de nuestro padre. Todo el acceso a las distintas plantas es a través de escaleras mecánicas o ascensor.

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En una de las plantas se explica cuando y como se elaboró en 1821 la primera Guinness, por Arthur Guinnes. La característica básica de esta cerveza es su elaboración en base a la mezcla de cebada malteada, tostada a altas temperaturas y cebada tostada sin maltear, junto con el lúpulo y unas levaduras especiales , influye las características del agua, el elemento básico, el agua de Dublín es dura y rica en bicarbonato cálcico que ayuda a equilibrar la acidez de las maltas tostadas. No es negra sino de un granate oscuro si se mira al trasluz.

En la planta superior el “Tasting Room” se demuestra la mejor manera de llenar una pinta desde el grifo o espita (una pinta equivale a 568 ml.). Cuando fluye la cerveza hay que situar el vaso en un ángulo de 45º llenarlo hasta el final del arpa que viene gravada en el vaso Guinnes y dejarlo reposar un minuto. La poca espuma que genera termina de llenar el vaso. El arpa, es el emblema o logo de Guinnes y es un símbolo de Irlanda junto con el trébol de cuatro hojas. Este logo lo llevan todos los vasos de Guinness y es que además sirve como tope de la medida del llenado.

El gobierno Irlandés lo adoptó como emblema nacional pero al haber el copyright de Guinnes tuvieron que rectificar e invertir la posición del arpa. En todos los aviones de Rayanair
llevan el arpa pintada en su aleta central por tratarse de una compañía irlandesa.
Otra curiosidad es que las Guinness en formato lata lleva dentro una pequeña bolita presurizada que contiene nitrógeno, al abrir la bolita libera el nitrógeno creando esa textura y apariencia cremosa.



En otra planta se muestran distintos cultivos de cebada, sus distintas variedades, su recolección, como se maltea, etc-

La tienda o shopping, bien nutrida de artículos de merchandise Guinnes.

En otra de las plantas se hallan unas máquina que sacan un vapor aromatizado con los diferentes aromas de los distintos elementos que contiene la cerveza

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La visita se finaliza en el “Gravity Bar” para tomar una deliciosa pinta contemplando la panorámica de la ciudad. Más que la visita a una fábrica-museo de cerveza es un parque temático monográfico cuyo único tema es la cerveza, presentado de forma espectacular.



Museo del Titanic

El edificio del museo está construido en forma de proa de barco. Tiene una altura de 271 mts., los mismos que tenía el buque y el museo una capacidad de 3547 visitantes,,exactamente el número de pasajeros del Titanic. Seis plantas temáticas, ya desde la entrada en el Museo se accede al corazón del Titanic, recreaciones de como se construyó, 15000 obreros se emplearon en la construcción de esta colosal obra, como se inauguró y como se hundió. Su visita es de dos horas.

En el vestíbulo se encuentras las taquillas de acceso al museo, La cafetería restaurante y su amplio vestíbulo es empleado para la celebración de eventos. Pudimos presenciar una celebración donde las damas y los caballeros iban ataviados con la ropa de la época emulando como si se tratara del pasaje del Titanic.

Nosotros entramos a través del gran parking subterráneo, El horario es de 10 a 17 horas. Aconsejamos adquirir las entradas online, se evitan las colas frente a taquillas y además comprándolas online tienen un pequeño descuento. El precio para adultos es de 20 libras,
Empezamos la visita:


Planta recreando la construcción del Titanic, Obreros soldando y remachando las vigas que formaban el armazón, carpinteros, decoradores, fábrica de sábanas, manteles, cortinas, etc.
Réplica de camarotes, salones, salón principal con la monumental escalera ..



Tal vez la atracción más espectacular es la de las cabinas móviles desde las cuales se hace una exploración interactiva de las distintas secuencias, desde su construcción hasta el hundimiento. Se trata de unas cabinas móviles suspendidas por unas ballestas, las cabinas fluctúan suben y bajan y te trasladan por los distintos espacios

BELFAST – Reino Unido
La capital de Irlanda del Norte. Así como República de Irlanda (Sur) es un país soberano, el Norte pertenece al Reino Unido.
Recordemos el conflicto armado que hubo en 1960 entre protestantes unionistas y católicos republicanos.
Belfast es famosa por la increíble historia del Titanic

Ayuntamiento de Welfast. Se encuentra en el centro de la ciudad en la Plaza Donegal. Construido con piedra blanca y mármol de Carrara. Data de siglo XIX. Destaca por su enorme cúpula.
La visita es gratuita y guiada, tiene una duración de 45′.
En su interior se encuentra el gran salón y la sala del consejo. En sus jardines exteriores está el monumento Titanic Memoryal, en memoria de las 1512 personas que murieron en el naufragio.

Catedral de Santa Ana. Construida a principios del Siglo XX. Retablos y mosaicos de gran belleza. La curiosidad de esta catedral es que es compartida por la iglesia anglicana y por la iglesia católica

Los históricos Pabs de Irlanda, una verdadera institución, un reposo par el turista, tomarse una pinta de cerveza estodo un ritual. La mayoría de pabs hacen a las veces de restaurante de menú rápido por lo que son muy frecuentados, además sus horarios no son más flexibles.

Belfast Entis- Castle Place con su magníficos edificios de estilo Victoriano que por detrás forman unos estrechos callejones llenos de encanto bellamente decorados,

Castillo de Belfast – Construido en 1870. El castillo alberga amplios y majestuosos salones, cuenta con un restaurante de alta gastronomía, es empleado por los locales para celebración de bodas y banquetes. Desde el castillo se divisa una vista panorámica de la ciudad. Sus bellos y amplios jardines complementan el conjunto de este castillo de estilo irlandés con un corte romántico. Su visita guiada tiene una duración de dos horas y es muy recomendable.

Queen’s Univerity – La universidad más importante del norte de Irlanda. Edificio victoriano con amplios jardines.


La Calzada de los Gigantes- Se encuentra a unos 90 kms. de Belfast. Una maravilla de la naturaleza. Se trata de cientos de columnas basálticas que fueron formadas hace sesenta millones de años debido al rápido enfriamiento de la lava volcánica. Es Patrimonio de la Humanidad. Hay columnas que alcanzan los 12 metros. distintos tamaños y alturas hasta que se pierden en el mar. La leyenda dice que fue construida por gigantes.

Es uno de los mayores atractivos de Irlanda del Norte. Cuenta con un Centro de visitantes perfectamente instalado, tienda, baños, audioguía, parking, etc. cómodas pasarelas que conducen hasta los «gigantes». Se aconseja pedir reserva, hay grandes aglomeraciones.
Sin embargo a nosotros nos «pilló» la tormenta Amy que abatió las costas del Mar de Irlanda. Estaba todo cerrado. Montse y Núria tuvieron que acceder por atajos y soportando vientos huracanados de más de 120 kms. Pero valió la pena, estuvieron completamente solas y gozando de aquella naturaleza brava. Una experiencia inolvidable.

Londonderry- Hay que destacar el Puente de la Paz, es el símbolo de la paz y reconciliación entre las dos comunidades unionista y nacionalista. . Con solo decir que en Irlanda del Sur la ciudad es conocida simplemente como Derry y sin embargo en Irlanda del Norte es Londonderry.


Catedral de Londonderry
1Guildhall
Guildhall

Galvay – Hemos salido de Reino Unido (Irlanda del Norte) y volvemos a estar en República de Irlanda. Se trata de una bella ciudad con su plaza principal Eyra Square. Barrio latino – Catedral de Galvay.


Catedral de Galvay

Barrio latino

ACANTILADOS DE MOHER


Acantilados de Moher
Uno de los paisajes más impresionantes del mundo. Gran atracción turística. Estructuras rocosas que llegan alcanzar altitudes de hasta 200 mts. Tienen 8 kms. de longitud.
Cuenta con un amplio Centro de visitantes dotado de un gran parking, restaurante, tiendas, sala de proyecciones, etc.

Los acantilados se observan a través de un mirador o atalaya donde se contemplan los acantilados en toda su magnitud. Hay unos senderos que conducen desde el Centro de Visitantes hasta arriba el mirador. Todo muy bien organizado, incluso disponen de carritos eléctricos de golf para que las personas de movilidad reducida puedan acceder al mirador.

Transitar por la cornisa de los acantilados es peligroso y prohibido. Sin embargo están construyendo accesos, aún no terminados y la conductora Núria se metió por uno de ellos debido a que habían levantado la valla. Fue toda una aventura.


Londonderry-El Puente de La Paz, todo un simbolo de reconciliación entre católicos y protestantes. Con solo decir que en Irlanda del sur se conoce esta ciudad simplemente como Derry para los republicanos y sin embargo es Londonderry para los unionistas. La ciudad es pequeña y se puede visitar en unas horas. Catedral de San Columbano y tal vez lo más llamativo los Murales de Bogside en donde se plasma diversos episodios del cruento conflicto.

Killarney – Ciudad con grandes atractivos, su Catedral de estilo neogótico, Castillo de Ross, lagos de Killarney y el acceso al Parque Nacional el Anillo de Kerry

El anillo de Kerry – Se trata de un enorme parque nacional de 177 kms. que atraviesa el condado de Kerry, obligado el paseo en coche para gozar de sus vistas panorámicas, bosques de enormes robles, tejos, saltos de agua. Su fauna es muy rica, abundan los ciervos, incluso se encuentra una variedad de ciervo autóctono el «ciervo rojo» , .

Kilkenny – Se trata de la ciudad más pequeña de Irlanda. Su castillo medieval muy bien conservado es sin duda la visita más atractiva que ofrece.

GALERÍA DE IMÀTGES IRLANDA

Recomendaciones para viajar por Irlanda

Hay múltiples webs dedicadas a Irlanda por lo que les daremos unos pequeños consejos fruto de nuestra propia experiencia.

Enlace a Ministerio de Exteriores – Web oficial para viaje a Irlanda (clic)

La mejor época del año para viajar a Irlanda puede ser de mayo a septiembre. Nosotros estuvimos a primeros de octubre y la verdad tuvimos frio y lluvia, aunque la lluvia es muy frecuente en Irlanda. Es aconsejable llevar ropa de medio tiempo y también de abrigo y sobre todo cortavientos y capa para la lluvia, el paraguas es engorroso y poco útil, también un buen calzado.

Conviene recordar que la isla de Irlanda está formada por dos países. República de Irlanda (Irlanda Sur) y Reino Unido (Irlanda Norte). La división es política, no geográfica. Nosotros creíamos que había un paso fronterizo y no, no hay ninguna señal.
Para visitar República de Irlanda con el pasaporte, incluso el DNI basta, sin embargo en Irlanda Norte (RU) si se necesita pasaporte y además una autorización electrónica de viaje ELECTRONIC TRAVEL AUTHORISATION (ETA) que tiene un coste de 16€ y se puede obtener online. Todo ello debido al Brexit. Nadie lo pide ni comprueba, sin embargo, es muy necesario e imprescindible en caso de algún incidente.

En cuanto al teléfono en Rep. Irlanda es roaming gratuito, al contrario, de Irlanda Norte (RU) que no hay itinerancia..

Totalmente recomendable pagar con tarjeta, se admiten todas y por cualquier importe por pequeño que sea. Además al cambiar de Euros a Libras se pierde con el cambio. Al pagar con tarjeta el reconvertido automático sale más a cuenta. Nosotros no llevábamos ninguna Libra y algún Euro por si acaso y no tuvimos en absoluto que emplear metálico en ningún sitio.

También es recomendable una tarjeta sanitaria o seguro de viaje, la mayoría de médicas ya lo contemplan, aunque mejor preguntarlo. Un seguro de viaje para unos pocos días es económico.

Nosotros visitamos Irlanda al completo. Lo mejor es hacerlo por tu cuenta y a tu aire alquilando un coche. La conducción por Irlanda es por la izquierda por lo que de por sí ya entraña un cierto riesgo por falta de práctica, sobre todo en las rotondas en las que hay que extremar la precaución y siempre coger el carril lento-

Las red de carreteras a parte de las autopistas que acceden a las grandes ciudades y que son la autopista de circunvalación de Dublín y la del puerto, once tramos en total, el resto son carreteras secundarias. En Irlanda Norte (RU) no hay autopistas, son carreteras de doble carril y hay que prestar mucha atención y precaución, sobretodo de noche con el alumbrado de las luces del contrario. Para acceder a determinados lugares hay que transitar incluso por carreteras rurales y caminos.


Conclusión, para visitar Irlanda al completo lo mejor es es hacerlo con coche y a tu aire pero se recomienda hacerlo en equipo, dos personas que conduzcan, y un buen GPS (recomendamos Waze, su cartografia por Irlanda es detallada, excelente y actualizada). Los indicadores de carreteras son de diferente color y recordar que las distancias están calculadas en millas, cada milla equivale a 1,600 Kms. Los peajes siempre con tarjeta, aunque existe una forma de sacar el tele peaje, tal vez más económico, pero para unos pocos días no vale la pena. Hay que planificar las rutas antes de salir. Si quieres visitar Irlanda de manera más cómoda y relajada y no dispones de equipo o pequeño grupo hay que hacerlo por medio de circuitos de agencia, que los hay y muchos.

Especialistas en circuitos por Irlanda (Clic la imagen)

Es un país muy seguro, de los más seguros del mundo, precaución en grandes concentraciones, sobre todo en Dublín.

Es importante proveerse de un enchufe adaptador Tipo G de tres clavijas.

Los horarios de los restaurantes son de 12:30 a 13:30, aunque la mayoría de pubs también son restaurantes, ello no condiciona ningún horario y si vas por libre es una ventaja para acoplar tus propios horarios sobre la marcha.

Nosotros nos alojamos en “Bed and breakfast”, alojamiento y desayuno, copioso y de calidad. Los reservamos online antes de emprender el viaje, el pago se hace “in situ” al llegar.

Los platos más típicos de Irlanda son el “Fis and Chips” (pescado del día con patatas fritas; sopa “Seafood Chowder” (sopa de mariscos o pescado); “Irich Stew” (guiso de cordero o ternera) y el postre más típico es el “Apple pie” (tarta de manzana). y por supuesto todo acompañado con una pinta de Guinness.

Llegamos al Aeropuerto de Dublín, lo primero arrendar el coche, que ya habíamos reservado previamente online.

La central de arrendamientos donde operan todas las compañías está alejada del aeropuerto, pero existe un autobús lanzadera de cada compañía que te desplaza hasta su oficina. El trámite de alquiler es bastante rápido. Ofrecen un seguro a todo riesgo que es aconsejable dadas las particularidades de conducción. Una opción es hacer un depósito, por cierto bastante elevado, a reintegrar una vez se haya devuelto indemne el vehículo, otra opción es pagar un seguro a prima única, más económico. Elegimos la última. Por cierto devolvimos el coche libre de cualquier rozadura gracias a nuestras dos buenas conductoras…y emprendemos el viaje.

A Irlanda (clic)

Escocia

Existen multitud de webs dedicadas a Escocia, nos ceñiremos, como es premisa en www.rodamons.net, a informar de nuestras vivencias personales pensando que puedan ser útiles para el viajero que busca información de detalle.
Recomendamos : https://madaboutravel.com/consejos-para-preparar-un-viaje-a-escocia/
Nos permitimos unicamente algunos consejos personales que tal vez no se contemplan en estas informaciones generales

La mejor época para visitar Escocia es entre los meses de Mayo a Septiembre. El tiempo es muy cambiante en minutos por lo que hay que vestirse por capas, camisetas, chaqueta impermeable y buen calzado. Llueve todo el año, llovizna y niebla.

Es aconsejable llegar a través de Edimburgh Airport que dista a unos 12 Kms. de Edimburgo, evitar acceder por Prestwick aeropuerto de Glasgow a unos 130 Kms.
Es conveniente contratar un seguro de viaje. La Tarjeta Sanitaria Europea, desde el Brexit (31.01.20), tiene limitaciones, así como es necesario prever y llevarse sus propios medicamentos, ni que decir que es imprescindible el pasaporte.

Importante: Es necesario un adaptador de corriente de 3 clavijas 13 A. “Clavija Commonwealth”, sin embargo no hay restricción alguna para los teléfonos móviles, el Roaming es el mismo que en todo Europa y no hay que hacer nada más que marcar 044 o +44 seguido del número de España. Es más, el teléfono es mucho más económico que en España y en el caso de permanecer tiempo en UK es conveniente acceder a una compañía de móvil del país, la más popular es la Giffgaff.

En cuanto a la forma de pago en moneda, puede obviarse. Son admitidas todas las tarjetas de crédito, es más, incluso totalmente preferible, aunque se trate de pagar pequeños importes, comprar una botella de agua, un café, ir a la toilete, etc.

CASTILLO DE EDIMBURGO

El Castillo de Edimburgo está emplazado en la Coline Castle Hill, en un promontorio, desde alli se domina toda la ciudad. La Coline Castle Hill es de origen volcánico y está a 130 metros de altitud. Está situado al final de la calle Royal Mile, el castillo es omnipresente desde cualquier punto de la ciudad.

Se trata de un complejo de edificaciones formando el castillo, residencia de los reyes de Escocia. En 1603 al unirse lo reinos de Inglaterra y Escocia la residencia real se trasladó a Londres. La entrada es a través de una gran explanada frente a las puertas del castillo. En esta explanada se celebran desfiles y paradas militares, la celebre “Military Tatto”. La responsabilidad del castillo recae en el ejército británico.

Como información útil decir que el coste del ticket para la visita es de 15€ , es aconsejable emplear unas 3 horas para la visita. Los horarios son de 9:30 hasta 18 h, cerrando el acceso una hora antes. Al ser un lugar muy visitado se originan grandes colas. Es aconsejable adquirir previamente el ticket on line “sin colas”  https://www.hellotickets.es/reino-unido/edimburgo/visita-guiada-castillo/a/pa-2856   o contratar una visita guiada en español que ya lleva implícita la entrada “sin colas”.

Se accede al castillo a través de la Puerta del Rastrillo, en realidad son dos puertas y en el espacio entre ambas se encuentran las taquilla para comprar el ticket. A la izquierda se encuentra la Gran Escalera con sus 70 empinados peldaños, aunque también hay la alternativa de subir a través de una rampa que rodea la edificación.
Mirador de la Batería de Argyle desde donde se contempla una buena panorámica de la ciudad, en ella se encuentra el cañón de la “Una en punto”, la Batería de Mills Mount, que se dispara todos los días a las 13. Contiguo se halla el cobertizo para carros que data del siglo XVIII con capacidad para albergar 40 carros.

La Capilla de Santa Margarita, es el edificio más antiguo, se trata de la capilla real.
Cabe destacar el Cañón Mons Meg de 6 toneladas de peso y capaz de disparar proyectiles de 150 kg. Tiene un gran valor simbólico.

En la Cámara de la Corona se encuentran las Joyas de la Corona. Éstas consisten en la Corona, el Cetro y la Espada de Estado (No se permiten fotos). Son los llamados “Los Honores de Escocia.

Piedra Scone

La Piedra del Destino «Piedra Scone»
 La Cámara de la Corona alberga también la “Piedra Scone” o la Piedra del Destino. Se trata de un bloque de piedra arenisca con un enorme valor simbólico. Estuvo en la Abadia de Westminster y se empleó en la coronación de los reyes ingleses. En 1996 fue restituida a Escocia con la condición de que fuera prestada para las posibles coronaciones. Así fue, no la pudimos ver, nuestro viaje coincidió con la coronación del Rey Carlos III y unos días antes de nuestra visita fue trasladada en helicóptero a Londres para la coronación. La piedra pesa 150 kilos. Tiene un enorme valor simbólico, es de origen y antigüedad desconocida. Es una leyenda?. Sus orígenes están envueltos en misterios, dícese que fue utilizada como almohada por Jacob hace tres mil años. La leyenda también cuenta que se trasladó de Palestina a Egipto, Italia y España, después a Irlanda donde luego se apoderaron de ella los escoceses celtas

Principe Andrés restituyendo la Piedra Scone al Castillo de Edimburgo después de haber sido utilizada para la coronación de Carlos III

LA CIUDAD DE EDIMBURGO

En nuestra ruta por la ciudad de Edimburgo encontramos el «Fettes College», es uno de los centros de aprendizaje reglado, no universitario más prestigioso. se le conoce como «Elton del Norte¨, sirvió de inspiración a JK Rowling en sus obras de Harry Potter.

Fettes College

Georgian New Town es una ruta de circunvalación que facilita la visita a la ciudad. La New Town es la parte residencial de Edimburgo, en ella se encuentran las áreas comerciales y edificios de oficinas.

Georgian New Town

Elegantes construcciones de estilo neoclásico y georgiano característicos por sus fachadas con columnas y puertas de colores, las planta bajas de los edificios suelen ser elevadas y se accede a través de unos escalones dejando a los sótanos accesibles desde la calle.




Princes Street es la calle más comercial – En George Street abundan los pubs y restaurantes – Queen Street tranquila y apacible para un paseo, jardines y bancos para sentarse, los bancos suelen tener una placa en memoria de un familiar fallecido quien supuestamente solía sentarse en aquel banco, lo hemos visto en varias ciudades.
Royal Mille, llamada así por que tiene una longitud de 1.800 ms. exactamente una milla inglesa.  Se trata de una calle adoquinada que cruza todo el centro histórico. Mary Kings´s Close, a lo largo de la Royal Mille, callejuelas laberínticas del siglo XVII.

El Palacio Holyrood se encuentra al final de la Royal Mille, es un magnífico palacio de estilo barroco con salas bellamente decoradas y repletas de tapices, mobiliario y lienzos de gran valor, data del siglo XII y fue la residencia oficial de Isabel II cuando visitaba Escocia.

Palacio Holyrood

Calton Hill – Colina que se encuentra al final de Princes Street donde se pueden admirar varios monumentos. Monumento nacional que recuerda la acrópolis de Atenas, monumento a Nelson, con el Castillo de Edimburgo al fondo, pudiéndose contemplar buenas panorámicas de la ciudad.

Monumento Nacional

Una de las construcciones que más llama la atención en Calton Hill es la torre de 32 metros de altura «Monumento a Nelson», monumento para conmemorar su victoria en la Batalla de Trafalgar.

Monumento a Nelson

Museo Nacional de Escocia en Old Town, se trata de un edificio de siete plantas con 10.000 objetos que van desde la prehistoria hasta la actualidad, allí se encuentra la famosa oveja Dolly que fue el primer mamífero creado por clonación. Hay que decir que la mayoría de los museos de Escocia son de entrada libre o gratuita.
Victoria Street – calle colorista con elegantes restaurantes, casas de colores, tiendas y bares.

Museo Nacional de Escocia

Princes Street Gardens, jardines encantadores a los pies del Castillo. Separan la parte vieja a la parte nueva.


PUBS La primera información que nos dio el «transfer», persona que vino a buscarnos al aeropuerto, aconsejó que para comer lo hagamos en pubs. Los hay musicales, especializados en whisky, en cervezas, en comidas locales. Son más genuinos y económicos y sirven comida de calidad.
Así lo hicimos, encontramos un pub el Conan Doyle situado en Picardy Place frente a la estatua de Sherlock Holmes. El pub está decorado con objetos relacionados con el célebre detective, una verdadera recreación. Comida espectacular y de calidad, el típico «fish and chips» (la comida nacional), pastel de yorkshire, las mejores cervezas escocesas. Ambiente tranquilo, totalmente recomendable.


En cuanto a restaurantes encontramos el «Giuliano'» en Unión Street cerca de Picardy Place. Comida italiana e internacional. Buena cocina, buen servicio. Ambientado exquisitamente al estilo italiano. Muy recomendable.

Fife- St.Andrews-Dundee-Glamis Castle-

Pueblos de Fife: https://masedimburgo.com/ruta-pueblos-fife-crail-anstruther/



Se dice de Fife «la región feliz» por cuanto es la que registra más horas de sol en toda Escocia. Situada en los fiordos del rio Forth y del rio Tay. En ruta hacia St. Andrews hallaremos encantadores pueblos pesqueros, y rutas de senderismo para los amantes del trekking.


ST. ANDREWS –  Es el centro espiritual de Escocia. Cuenta con la universidad más antigua del país y la tercera más antigua del mundo donde estudió el principie Guillermo y Kate Middleton.

Imprescindible visitar la catedral y su castillo, ambos en ruinas. En las ruinas de la catedral hallaremos la Torre Saint Roule, lo único que queda en pie, vale la pena subir para contemplar panorámicas espectaculares del litoral y campos de golf. El horario de visitas es de 9:30 a 17:30.
Se trata de una ciudad pequeña, en las calles se respira un ambiente universitario, casas de estilo. Georgiano.

Cabe destacar que en St. Andrews se inventó el golf. Existe el Museo del Golf, sede mundial, de allí partes las directrices para los campeonatos mundiales. El golf para el escocés es un deporte muy popular.

En ruta hasta el Castillo de Glamis se pasa por Dundee, a orillas del rio Tay, destaca por sus astilleros

DUNDEE – «Dunnottar Castle» (Royal Reserch Ship dicovery), construido en Dundee en 1901. Buque que utilizaron para la expedición Nacional a la Antártida. Este buque fue construido como buque de expedición polar.

STONEHAVEN — «Dunnottar Castle» Castillo medieval, hoy en ruinas, está asentado encima de un precipicio rocoso.
Papel importante en la historia de Escocia (por su posición estratégica al poder controlar las rutas de transporte marítimo.


ELGIN – Antigua ciudad catedralicia y antiguo burgo real. La catedral hoy en ruinas, «la linterna de la noche». Obra arquitectónica ambiciosa, imprescindible en la visita de Escocia


Glamis Castle – Es un impresionante castillo del siglo XV con una bella estampa de varias torres puntiagudas y enclavado dentro de un bosque de robles. El castillo está rodeado por un bello jardín, El castillo es de propiedad privada, los actuales dueños ocupan la mitad del castillo, siendo la otra parte abierta para las visitas. La gestión del castillo es completamente privada y la entrada tiene un coste de 12,50 lbs. Las salas del castillo conservan la decoración y mobiliario original, inmensas salas, desniveles, pasadizos secretos, túneles y mazmorras Está rodeado de misterios y leyendas, en el castillo habitan dos fantasmas, según relató el guía, con historia tenebrosa incluida.

Salón comedor del castillo y cocina


Las vacas peludas de Escocia, se encuentran mayormente en esta región. En la explanada del Castillo de Glamis izoe celebra la feria anual de las vacas de Highlans Hairycoo, su nombre correcto. Se trata de una raza autóctona, cuernos largos y curvos y doble pelaje exterior que suele ser de color rojizo, muy robustas y resistentes a los duros inviernos. Su leche es de alto contenido en grasa y su carne de gran calidad con poco colesterol y altos niveles de hierro. Esta raza está muy buscada para la importación aunque no apta para adaptarse en determinados climas, sobre todo cálidos y con abundante sol.

Abeerdeen – Ya en el mar del Norte, es conocida como la ciudad del granito. Todas las edificaciones ofrecen un aspecto gris debido al empleo del granito de este color procedentes de sus canteras, en días de sol suele formar destellos debido a la mica que contiene.

Hay que destacar la Catedral de San Macario del siglo XIV donde descansan los restos del famoso William Wallace quien dirigió su país contra la ocupación inglesa, instó la primera guerra de la independencia.Willian Wallace


El castillo  de Dunnottar. Impresionante junto al mar, el castillo está en ruinas. En el Museo Marítimo de Aberdeen se encuentran exposiciones de todo tipo, construcción de barcos, pesca, la industria petrolera del mar del Norte.

En la región de Speyside se encuentran varias destilerías de whisky. Estuvimos visitando la de de Glen Moray que data de 1897. Para obtener un buen whisky es necesario la calidad del agua de esta región, rica en minerales y contar con cebada malteada conseguida tras un complejo proceso de torre facción, crianza en barricas de roble usadas, preferiblemente que hayan contenido jerez u otro tipo de bebida olorosa.

Campo de batalla de Culloden- Muy cerca de Invernes.  Lugar histórico de leyenda y valentía. La batalla se libró en 1748 y en ella se perdió el dominio jacobita y acabó con el sistema de clanes. El recorrido por el campo de batalla es libre y de visita gratuita, hay que seguir unos senderos  donde se pueden observar los distintos escenarios y lugares donde se instalaron los dos bandos, están marcados por banderas rojas y azules. Llama la atención las piedras o lápidas conmemorativas que marcan el nombre y lugar de enterramiento de los diferentes clanes. En el Centro de Visitantes están expuestos objetos de la época, armas, utensilios de curación, etc Hay un restaurante y una sala donde se proyecta una recreación de la batalla.
Campo de la Batalla de Culloden https://madaboutravel.com/el-campo-de-batalla-de-culloden-un-lugar-de-leyenda-a-las-afueras-de-inverness/

Inverness –La capital de las Tierras Altas. La ciudad está atravesada por el Rio Ness y se une por los puentes



El lago Ness es después del Lago Lomand el segundo más extenso del país pero el de más profundidad y el que alberga mayor cantidad de agua. Su origen es glaciar. Mundialmente conocido por el Monstruo del Lago Ness al popularmente conocido como Nessi. Leyenda? mito? Han habido supuestos avistamientos que han fomentado y acrecentado la leyenda, se atribuye a la existencia de un plesiosario de la era prehistórica.

Para llegar a las ruinas del castillo Urquhart se atraviesa el Centro de Información, comercial y de asistencia turística, venta de souvenirs, asistencia para los visitantes con problemas motrices, todo muy bien organizado. Desde el Centro de Información se observan impresionantes panorámicas con el famoso Castillo Donan al fondo, escenario de la película “Los Inmortales”.

Montañas de Estive Moor, paisajes bravos, bellos, rutas de trekking, prados de verde intenso, una verdadera maravilla, hasta llegar a Iveray donde se encuentra el castillo residencia del Clan Campbell en los alrededores de este lugar hubo uno de los enfrentamientos más sangrientos de las guerra de la independencia entre Escocia e Inglaterra, en el “Valle de las lagrimas” hubo la masacre de Glencoe en 1692.

La Isla de Skye, hasta 1992 separada de Escocia. El único acceso era por medio del ferry. Se construyó un magnifico puente el Skye Bridge que unió la Isla Skye con Escocia. La visita turística suele hacerse embarcando en el ferry los vehículos en el puerto de Mallaig y regresar por el puente.



Empleando el ferry es una magnífica y relajante travesía, paisajes impresionantes, abruptos acantilados a orillas del océano, aves, cetáceos, delfines, grandes extensiones verdes y amarillas en las superficies planas del interior. El amarillo intenso de los campos en contraste con el esplendoroso verde es debido a las plantaciones de aceite de colza.

Pueblo de Stirling y su castillo de grandes dimensiones, en el exterior del castillo está el monumento a Wallace el gran lider escocés. Desde el interior del castillo se encuentra el mirador con una gran batería de cañones, desde el mirador de puede disfrutar de bellas panorámicas del pueblo medieval de Stirling. Destaca el gran salón del castillo y la Capilla Real. El horario de visita es de 9:30 a 17, el ticket de entrada tiene un coste de 16 Libras y 12,80 para seniors. Dispone de audioguías en español.

En una de sus orillas se encuentra el pueblo de Luss, recomendable su visita. Pueblo encantador con unas vistas privilegiadas desde el muelle. En el muelle nos sorprendió una serie de hileras de placas memoriales, al parecer existe la costumbre de esparcir las cenizas de los difuntos en aquel lugar. Su Iglesia es del siglo XIX. Hubo un asentamiento vikingo en el siglo XI, incluso se pueden observar tumbas vikingas en el cementerio contiguo

Los Caballo Kelpies, los «gigantes de Escocia». En la carretera de Stirling  a Edimburgo nos encontramos con este impresionante conjunto monumental obra del escultor Andy Scott. Se trata de varias esculturas de acero laminado, los dos caballos más grandes miden 30 metros de altura y tienen un peso de 300 toneladas cada uno.

Hay un centro de visitantes con tienda y restaurante, los caballos se pueden visitar por dentro.  Están iluminados de noche y aún son más fantásticos, por cuanto sale la luz desde dentro de la estructura. Las esculturas están inspiradas en unos seres mitológicos de leyendas escocesas, se les llama “caballo del agua”. Es la escultura de caballos más grande del mundo.

Galería fotográfica (clic)

Olesa de Montserrat

Famosa por La Passió

Olesa de Montserrat – Villa del Baix Llobregat Nord. Cuenta con 23.500 habitantes.

Antiguamente destacó por su industria textil, la que empleaba buena parte de la población, hoy en día extinguido el textil es una población dormitorio como la mayoría de poblaciones de la periferia de Barcelona.

Está situada muy cerca de Montserrat, de ahí toma el nombre. En el Siglo XVI pertenecía a la Abadía de Montserrat. Situada en la margen izquierda del rio Llobregat y prácticamente al pie de las montañas del macizo de Montserrat.

Es una población bien comunicada. Por carretera la C-55 – Abrera- Manresa. Los FFCC Ferrocarriles Catalanes Manresa-Barcelona con gran frecuencia de trenes, el Autobús regular de T.G.O. (Transportes Generales Olesa) y el Bages Exprés.
También destacó antiguamente por la producción de aceite de oliva de gran calidad. Olesa cuenta con una variedad autóctona “palomar olesana”. Actualmente su producción es más bien testimonial y muy demandada por sus propiedades dietéticas.
Aún se conserva y está en pleno uso la prensa de aceite, molino o almazara que tritura las olivas y la prensa con sus cofines para extraer el aceite. La prensa es propiedad de la Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos.

Pero sobre todo destaca Olesa por la representación de La Passió, drama sacro de la vida y muerte de Jesucristo.

Actualmente las representaciones se hacen durante los meses de Marzo-Abril centrándose en la Semana Santa. La Passió es el sentimiento de todo un pueblo, los actores son aficionados y empiezan a actuar desde muy temprana edad, actúan desinteresadamente.
En las escena que representa la entrada de Jesús en Jerusalén han llegado a estar en el escenario 730 actores.

La Passió de Olesa de Montserrat es sin duda y de forma incuestionable la más antigua de las distintas representaciones de este drama sacro que tienen lugar en Catalunya.

Se representa ininterrumpidamente desde 1538 cuando Olesa aún pertenecía a la Abadía de Montserrat.
Los primeros actores fueron los propios monjes de la Abadía y se representaba en molinos de aceite.

No se interrumpió ni tan siquiera durante la Guerra de la Independencia (la Guerra del Francés), aunque estaba prohibida por la ocupación napoleónica se representaba clandestinamente. Todo y los distintos avatares solo se vió interrumpida en el año 2020 a causa de la pandémia.
En 1847 ya fue representada en un teatro de la Calle Beato Oriol (hoy Cal Martells), en 1924 pasó a representarse en un teatro de mayores dimensiones “El Salistes”, hasta que en 1940 se inauguró el Gran Teatro de la Passió.

En 1949 La Passió cambió el texto o libreto original por el nuevo texto cuyo autor fue Joan Povill Adserá (Poeta, escritor y docente). El dramaturgo José Tamayo en 1968 supervisó y realizó una serie de cambios técnicos y de escenificación imprimiendo al carácter moderno que tiene hoy La Passió de Olesa.
Así como antes se representaba mañana y tarde con un largo descanso al mediodía, la Passió de Olesa más acorde con los tiempos actuales se representa solo por las mañanas y no tiene más de cuatro horas de duración

En 1983 el Gran Teatro de La Passió sufrió un pavoroso incendio que lo arrasó por completo, al no poderse reconstruir se decidió construir un nuevo teatro en lugar distinto, el “Nou Teatre de La Passió”

El nuevo Gran Tetro cuenta con un gran patio de butacas que permite 1500 espectadores. Su escenario es de los más grandes del país con nada menos que 31 metros de boca y 782 m2

Consejos generales para viajar a Vietnam

VIETNAM

map of vietnam


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Bandera movil

      VIETNAM

República Socialista del Vietnam. Es el país más oriental de Indochina. 91MM de habitantes. Economía emergente, economía de mercado socialista.

La mejor época para visitar Vietnam es de Diciembre a Abril. Al ser un país tropical no tiene cuatro estaciones, solo época seca  de Mayo a Septiembre y época lluviosa de Octubre a Septiembre. Aunque con el cambio climático que estamos experimentado esta información no puede ser exacta. Estuve en Agosto y tuve la suerte que no llovió ni un solo día.

Indumentaria, aconsejaría no olvidar el chubasquero, las gafas de sol, gorro, protector solar, insecticida. Ropa de algodón liviana, un cortaviento o jersey para las zonas del norte, Sapa. Dos tipos de calzado uno cómodo y abierto y otro tipo zapatilla de deporte cerrada para las caminatas.

Dong

Moneda, su moneda es el Dong vietnamita VND, un solo Euro equivale a 28.150 dongs. Una moneda muy baja ciertamente y que al principio resulta un poco difícil de manejar, el consejo es acostumbrarse a contar por cien mil que son 3,5€. Si bien el Euro se admite en los sitios turísticos están más acostumbrados al Dólar USA, no es mala idea llevar dólares en lugar de euros. 1 Dólar igual a 21000 VND. Incluso es más fácil para el cálculo mental.
Aconsejo para pagar pequeños gastos y compras en almacenes locales llevar dongs, en todos los hoteles se puede hacer el cambio, no hace falta ir al banco u oficinas de cambio puesto que la diferencia es nimia. Hay cajeros automáticos en las poblaciones importantes. Se aceptan todas las tarjetas de crédito, aunque es un pago que suele efectuarse en los hoteles.

Seguridad – Vietnam en general es muy seguro, la gente es respetuosa y amable, no suelen haber robos ni violencia, al turista se le respeta. Hay que tener un mínimo de precaución en las ciudades grandes y en concentraciones de gente, como en cualquier lugar del mundo, pero no más. Siempre hay excepciones y en este caso la excepción son los taxistas de Ho Chi Minh (Saigón) que tienen muy mala fama. Abstenerse de coger un taxi solo. Se han dado casos de que bloquean las puertas del coche y materializan prácticamente un atraco.

Compras – Se puede comprar de todo. Las imitaciones de ropa de las grandes marcas casi son perfectas y a precios irrisorios. Mochilas, maletas, bolsos de las más prestigiosas marcas y que no son imitación, son excedentes o modelos menos actuales y debido a que las manufacturas están allí o en la vecina China el precio es de saldo. Artículos de electrónica, perfumes, etc. Y como no,  bonitos suvenires, algunos auténticas artesanías.

Acceso al Vietnam desde Europa –  La mayoría de compañías aéreas europeas cubren el vuelo. En España la número uno actualmente es “Singapore Airlines” compañía que hace vuelos diarios desde Barcelona. La escala obligada es Singapur, escala de un máximo cuatro horas que hacen de buen esperar por cuanto el Aeropuerto de Changi es considerado el mejor del mundo.

Una sugerencia seria programar los vuelos de forma que se pueda estar unos tres dia en Sindapur, el coste del vuelo es el mismo. Visitar Singapur aunque sea por solo por una estancia breve vale la pena. (Ver Singapur-clic)

Una vez visto un mínimo obligado de generalidades y recomendaciones, paso a describir los lugares más importantes de Vietnam


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La Señora Lê, guia frelance
En mi viaje al Vietnam tuve la suerte de contar con una guia excepcional, la Sra Lê. Domina nuestro idioma y es guia oficial. Ella puede ser un excelente contacto para ayudar a organizar vuestro viaje. Transfers aeropuerto, búsqueda de hoteles e información en general y traslados hasta otros lugares del país. Os pongo su localización.

 Sent from my iphone / 

 Ms. Bùi Thị Thu Lệ – SSG (Tây Ban Nha).

 Tel: 00-84-915 331 662

 Email: levietnamita@yahoo.com

Información y recomendaciones para visitar Venezuela

VENEZUELA

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Cualquier época del año es buena para viajar a Venezuela, las temperaturas durante todo el año son calurosas. No existen las estaciones del año o no están marcadas conforme las entendemos nosotros. Básicamente tienen la estación seca que va del mes de Noviembre al mes de Abril y la estación húmeda de Mayo a Octubre.
Fuera del mes de Agosto y Semana Santa que es la época de vacaciones tanto en Venezuela como resto de América y Europa puesto que es el periodo elegido mayormente para hacer turismo y por lo tanto menos recomendable, es preferible visitarla fuera del período vacacional, todo resultará más tranquilo.

Se llega por el Aeropuerto Internacional de Maiquetia, a unos 20 Km. de la capital Caracas.
No se necesita más que el pasaporte, ningún visado especial.

Su moneda es el Bolívar Fuerte. Recomiendo llevar los € convertidos a $ USA, es mejor.
El cambio oficial es de 1 $USA= 2,60 Bolívares que es el cambio que se aplicará si se paga con tarjeta de crédito o bien si se saca dinero del cajero automático. El pago con tarjeta está generalizado y en las ciudades existe un buen número de cajeros en los que se puede sacar efectivo, también en los aeropuertos. Mucha precaución si se va a la selva, no encontraréis nada, salvo un pequeño banco en Canaima por lo que tendréis que hacer vuestra previsión en Caracas, en puerto Ordaz o en Maturín (aeropuertos de entrada a la selva).

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Cuando se llega a Venezuela y apenas recogidas las maletas y salido al vestíbulo del aeropuerto seréis asediados por cantidad de «cambistas», no es ningún secreto, es el «mercado negro», por 1$ se puede conseguir hasta 7 ó 8 BF, o más. Hay que tomar precauciones, asegurarse en el cambio. Para evitar timos es aconsejable no cambiar grandes cantidades de dinero puesto que se puede ir cambiando en diversos lugares.
Si bien pude apreciar un cierto grado de tolerancia hacia este «mercado negro», lógicamente está prohibido. .

La corriente eléctrica es de 110 V. aunque en la mayoría de sitios los enchufes ya vienen adaptados a clavija plana o redonda.
Para llamar por teléfono a España, 034 (código de España) más el número de abonado. El sistema de telefonía en Venezuela es bastante bueno y una de las compañías más extendidas es Movistar. Aconsejo comprar una tarjeta de pre pagado en Venezuela (móvil liberado) para poder llamar a España y ser llamado, es el sistema más económico.
Internet está bastante difundido, encontraréis Cybers por todas partes , sobre todo en los aeropuertos y son económicos (de 5 a 8 BF la hora. También hay un Cyber en Canaima aunque en la selva la señal va muy lenta al conectarse vir satélite.

Beber siempre agua embotellada y sobre todo si se viaja a la selva llevar, repelente contra insectos, barra de amoníaco para las picaduras, sombrero, gafas de sol, calzado deportivo y un potente protector solar. No se necesita ningún tipo de vacuna especial, aunque siempre es recomendable la antitetánica y si se va a la selva no estará de más vacunarse contra la fiebre amarilla (10 días antes del viaje) y llevar tabletas de vacunación oral contra el tifus. Caso de no disponer de Mundi Salud o mutua por el estilo es conveniente hacerse un seguro médico que cubra los días de estancia.

La seguridad – Venezuela no es un país totalmente seguro. Es un tema en el cual hay que extremar y mucho las precauciones sobre todo en torno a las grandes ciudades y concentraciones urbanas, prioritariamente en Caracas. Sin embargo fuera de las grandes ciudades el tema de la seguridad es completamente normal. Debido a lo delicado del tema os recomiendo que os informéis en las diferentes webs que tratan de ello.

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Me trasladé al hotel en un taxi de la línea oficial del aeropuerto, este servicio se ofrece dentro del mismo vestíbulo, preguntar a un policía puesto que a diferencia de México no existe oficina al efecto. Estos taxis son de color negro y llevan un logo en las puertas.

Mi viaje a Venezuela estaba centrado en visitar el Delta del Orinoco y su selva, visitar también Canaima y la Gran Sabana, lugares que son una maravilla para quien le guste el turismo de naturaleza. Me alojé cerca del aeropuerto de Maiquetia al objeto de tener mayor facilidad en acceder a él toda vez los vuelos internos también parten de Maiqueita. Además se trata de una opción que es muy frecuente entre los turistas que quieren evitar alojarse en el «Gran Caracas». La alternativa es alojarse en La Guaira o en Macuto, a las afueras de la gran ciudad. y en las cercanías del aeropuerto. Visité Caracas en un día.


 Rehusar las abundantes ofertas espontáneas, incluso dentro del recinto del aeropuerto. Se han dado casos de atracos en taxis clandestinos, siendo el turista el blanco perfecto. Los taxis son económicos, Venezuela tal vez sea el país del mundo que tiene el carburante más barato. Es costumbre darles una propina. No obstante pactar antes el precio puesto que no llevan taxímetro.

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Me alojé en el Hotel Santiago en Macuto. Me trasladé tomando un taxi seguro, una vez allí el Hotel dispone de taxista propio, Sr. Domingo -Telef. 04168229203 con él ya luego hice todos los traslados. El Sr. Domingo también hace el servicio de recogida y traslado al aeropuerto, o si se desea acercarse a visitar Caracas.
El Hotel Santiago está en Av. La Playa -Urb. Álamo – Macuto.
Telf. 0212/213.3500 e.mail: reservaciones@hotelsantiago.com.ve – www.hotelsantiago.com.ve
El propietario del hotel es español, un emigrante canario. Las habitaciones del hotel son limpias aunque bastantes antiguas, es económico. Si se desea un hotel superior contiguo al Hotel Santiago se halla el Hotel Eduards Suites&Resort, más lujoso, aunque el precio es el doble. Eso sí, el restaurante del Hotel Santiago es totalmente recomendable, cocina española, especialidad en pescados y a buen precio.